Beauty_stuff

Интернет вопияет о том, что отзывы на косметос пишут с помощью роботов.
Тут даже если отвлечься от людей, которые отзывы пишут профессионально за денежку (те, кто думает что все эти люди на отзовиках трудятся из любви к искусству, вышли из чата), у меня есть кулстори.

Один большой магазин настрочил тысячи описаний косметоса ИИ, и пришел с заказом это все переписать.
Я почитала этот треш и выкатила ценник х3.
И они такие - но как, рерайт же стоит всегда дешевле чем тексты с нуля?
А нет, это не рерайт, это дополнительные телодвижения по проверке всей этой машинной говнофактуры.

В итоге люди заплатили за креатив, за рерайт, и за переверстку. Не мне, правда, но все еще х2.

История о том, как из одних и тех же ингредиентов у двух (трех-четырех) хозяек получаются абсолютно разные борщи.

У Back to the roots тот же скелет, что и у 1979 Le Bains Guerbois – ирис, зелень, дерево. Тот же красивый эффект контрастной игры тепла пудры и холода зелени, лежащих на красивой плотной подложке. И даже фужерность, которая чуть подбрасывает все это вверх и разряжает воздух, похожа. Но и в носке, и в параллельном затесте они очень разные. Про 1979 я уже писала, а вот про Вильгельма, пожалуй, скажу отдельно. Потому что это те духи, с которыми я хочу преступно многопшичничать, чего 1979 совершенно не позволял. Та самая фужерная часть и дерево не самые легкие товарищи для духов, чуть переборщил – и ты уже пахнешь как офисный клерк в нелепом костюме, купленном по случаю, а не как девица с легкой припиздью. Так вот, в 1979 этот баланс качается в сторону зелени и фужера, для которых ирис является важным скорее для полифонии. В Back to the roots все крутится вокруг ириса, сладкого, не морковного, без горечи корней, но с характерной вязкостью; сладость эту поддерживают со всех фронтов – в начале амбреттой, потом фиалкой и чаем, в конце мускусами. Так, чтобы было плотно, но не монументально, все еще с прозрачностью и воздухом. Дерево здесь темное и скорее горькое, оно не разливается молочным облаком, как сандал, утепленный амброй, в 1979.

Впрочем, дальше можно ретроспективно пойти в L'Eau de Merzhin Anatole Lebreton: зеленый блок из тех же гальбанума и ангелики, цветочный – с ирисом, укрепленным магнолией и бобами тонка. Горечь тоже есть, только шипровая, мшистая. Но это уже духи с более склочным и тяжелым характером, сделанные плотными мазками, скорее про зелень, чем про ирис. Еще более про зелень, но в той же палитре - Iris de Gris L'Artisan Parfumeur, только Квентину Бишу удалось сделать не духи, а огород, и как по мне это лучше сидит на занавесках. Если идти еще дальше, то можно дойти до Chanel №19, в которой будет примерно все то же самое, но с перебалансом в цветочную сторону (и девятнашка точно девочка без всех этих внегендерных заигрываний). И, наконец, есть еще «Горечавка» Hermès, точнее, воспоминания о ней. Вайб очень похож - та же травная горечь, белорубашечные седативные мускусы, поливаться до трусов и никого при этом не задушить. Идти дальше уже нельзя, дальше уже расходимся: есть примерно миллион зеленых духов (и их будет два миллиона, судя по новостям с выставок), и есть примерно столько же пудровых. Не знаю, выживет ли такая химера зеленого и сладкого, и размножится ли в отдельную семью, – наверное, сложновато и не очень понятно это все, но очень красиво.

Видимо, нашлась моя новая аддикция.

Неделю живу с Lavande Romaine Perris Monte Carlo, и это какая-то love-hate история.

Во-первых, он мне шанелит. Потому что в начале меня начинает носить от Джерси до Боя (в старой версии, это важно) и обратно, в процессе сильно укачивает. Причем на на того ни на другого эта лаванда стопроцентно не похожа – в Джерси она более плотная, но такая же холодная. Бой – еще более мужиковат и старомоден, но с нужной парой капель горечи (только там за счет грейпфрута).

Во-вторых, насколько нежное, изящное и художественное у него начало с этой лавандой полупрозрачной, зеленью, ягодами и мягкостью, настолько же тяжеловесное развитие. Это не кедр, это Буратино из кошмарных снов, сделанный из огромного бревна тупым рубанком.

Если потерпеть и подождать, когда этот деревянный, наконец, протопает куда-то мимо, опять красиво и та самая нежнятина акварельная, за которую мы все любим Эллена.

Рекурсия укачивания, а не духи.

Шел 2024-й год, и в парфюмерном пресс-релизе люди писали не только «ноты янтаря», но и, внимание, «ноты янтарного дерева».

Мне казалось, что эта путаница с amber, ambre, ambar, ambergris осталась еще в нулевых, но нет; и аккуратно дописывают еще, что нота янтаря является мощнейшим афродизиаком.

Янтарь, который хвойная смола, пролежавшая сколько-то лет в земле – редкая штука, которой в мире очень мало. Представить себе, что из янтаря вдруг внезапно начнут делать сырье для чего бы то ни было, в принципе сложно. В Калининграде на месторождении янтаря на эти цели отдают только некондицию – фактически янтарный порошок, из которого больше сделать ничего нельзя и не выбрасывать же добро, которое уже выкопали и отмыли, поэтому его используют в производстве лаков, например.

Про ароматику - при горении янтарь пахнет, и это вряд ли удивительно, учитывая что это изначально сосновая смола. Для экстракции чего-то полезного из янтаря используют, например, спирт и ацетон с нагреванием, фильтрацией, выпариванием, на выходе после всех этих плясок с бубнами получают мизерное количество янтарной кислоты. Отнимает этот процесс в среднем три дня, с химической точки зрения янтарная кислота уже давно синтезируется в два хода окислением или гидрированием менее романтических фурфурола (получают из отходов деревообрабатывающей промышленности) и малеинового ангидрида, который еще менее романтично получают на производстве полимеров из нефтепродуктов.

Про эзотерику – никуда прикладывать янтарь не надо, приложите к голове учебник химии, пользы будет примерно столько же, но есть небольшой шанс потом этот учебник использовать по назначению. Настаивать на янтаре водку и святую водицу не надо тоже. Даже если предположить, что вам достался натуральный янтарь, а не имитированная другими смолами крошка, ничего из него подручными средствами не достать.

Никакой песни про Балтийский берег, короче, в фармацевтической янтарной кислоте, не играет. Никакой янтарь в парфюмерии не используется, и никакая китовая амбра там не плавает уже давно. Да и амбродерево тоже синтезированное. Кругом сплошная химия тм.

Пусть бутиковую линейку духов и там замутит!!!

Кстати, есть хорошие новости для престарелых людей 40+
Для достижения измененного состояния сознания, близкого к эйфории, достаточно всего лишь витаминов группы В.