БУПКа

@BUPKa Нравится 0
Это ваш канал? Подтвердите владение для дополнительных возможностей

Большая и Умная ПарфКнига
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Мода и красота


Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Мода и красота
Добавлен в индекс
25.10.2017 03:20
реклама
Реклама в Халяве
До 300cpm. Канал постоянно под свежим трафиком
Ищешь платёжеспособную аудиторию?
Покупай рекламу на Wow Sale
Эффективная реклама
В быстрорастущем канале @proksitut
622
подписчиков
~0
охват 1 публикации
~17
дневной охват
N/A
постов в день
N/A
ERR %
3.67
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
31 упоминаний канала
1 упоминаний публикаций
51 репостов
Parf4you
terminal curiosity sale
Evaluatrix
terminal curiosity
Evaluatrix
Aromablog
Sashka & Dukhashki
Pol Flacona
Parfamour Private Space
PARTISAN
Мечта во флаконе
Freescent
PARTISAN
Фрагонёрд
PARTISAN
Evaluatrix
PARTISAN
Другая парфюмерия
Парфманьяк на бегу
Evaluatrix
Другая парфюмерия
Evaluatrix
PARTISAN
Aromablog
Hedonism Path
Hedonism Path
Sweet Sixties
Парфманьяк на бегу
cosmetiqua
cosmetiqua
PARTISAN
PARTISAN
Evaluatrix
Другая парфюмерия
terminal curiosity
Другая парфюмерия
Parf4you
Aromablog
всеибанки
PARTISAN
PARTISAN
PARTISAN
Другая парфюмерия
Другая парфюмерия
Parf4you
Каналы, которые цитирует @BUPKa
hear•the•smell
Aromablog
PARTISAN
Nose Republic
Sweet Sixties
Другая парфюмерия
Другая парфюмерия
Evaluatrix
Sweet Sixties
Parf4you
Parf4you
Parf4you
Другая парфюмерия
Другая парфюмерия
Olfactorius
Aromo
Aromablog
hear•the•smell
Другая парфюмерия
hear•the•smell
Aromablog
Другая парфюмерия
Другая парфюмерия
Aromablog
Evaluatrix
hear•the•smell
hear•the•smell
Aromablog
PARTISAN
Другая парфюмерия
Parf4you
Parf4you
taty__life
Simply4joy
Saint lipstick!
Sweet Sixties
Mikkagirlru
Бьюти-блог 'Rare Beauty'
Nose Republic
Бьюти за 300
Smell like...
cosmetics_lover_
PARTISAN
Parf4you
1001 маска
Evaluatrix
Джульетта и духи
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
БУПКа 27 May, 09:29
Министерство Внутренних Дел одного маленького Королевства Европы выпустило собственный аромат с интригующим названием "Xtacy"... Исключительно в образовательных целях. Чтобы познакомить людей с запахом наркотика под слоганом: "Один раз понюхал, потом сто раз узнал." Дело в том, что в Нидерландах, особенно в провинции Брабант, участились случаи создания подпольных лабораторий по производству Экстази. В прошлом году полиция раскрыла 82 подпольные лаборатории и 79 складов химикатов. Одной из проблем таких лабораторий - отходы, которые подобные лаборатории пытаются "выбросить" в укромных местах. В прошлом году было предпринято 292 попытки избавиться от отходов. В новостях периодически мелькали сообщения о том, что то здесь, то там найдены канистры с отходами.

Повышение бдительности населения - один из способов борьбы с лабораториями. Увидел канистры под кустами - сообщи в полицию! Учуял запах экстази - сделай то же самое! Вчера, в городе ден Босх, народ знакомили с запахом нового аромата. Как выяснилось, запах экстази для голландцев далеко не нов. Многим он напомнил об анисе. Были здесь такие специальные таблетки-конфетки с анисом, которые следовало растворять в молоке при простуде. Кто-то вспомнил лакрицу. Были и более абстрактные ассоциации типа "что-то мятное или пряное."

Ну и источники новости:
https://nos.nl/artikel/2286416-om-lanceert-eigen-parfum-in-strijd-tegen-xtc-labs.html
Читать полностью
БУПКа 29 Apr, 00:56
Маленькое уточнение.

Хирам, хоть и родился в Канаде, а потом жил в Англии, но парфюмер он наш, голландский ;) Как и грек Спирос Дросопоулос с брендом Барути, и итальянка Франческа Бьянки. Да и Гуатьери живет и творит в Амстердаме. Ну а Хирам живет в славном городе Гауда. Та, которая и город, и сыр.

Работает Хирам действительно только с натуральными компонентами. Но с маленьким уточнением. Наряду с маслами и абсолютами он использует и изоляты, т.е. отдельные фракции и "молекулы", но полученные не синтетическим путем, а выделенные из натурального сырья. Т.е. по факту - это вполне натуральная парфюмерия, но "ортодоксальные натпарфюмеры", работающие только с маслами, тинктурами и абсолютами могут не согласиться.
Читать полностью
БУПКа 29 Apr, 00:56
Репост из: hear•the•smell
Канадец Хайрам Грин впервые со своим стендом, а его новинка Hyde (берёзовый дёготь с кассией) уже получил награду Olfaction Awards. Мне же очень понравилась другая новинка, Lustre — фруктово-чайная роза, удивительно прекрасная для 100%-натуральной парфюмерии.
БУПКа 28 Apr, 11:56
С благодарностью слежу за репортажами из Милана. Заинтересовала марка. Более подробное изучение биографии Sylvain Cara показало, что он работал ассистентом парфюмера у Патрисии Николаи.
БУПКа 28 Apr, 11:56
Репост из: Aromablog
Третий день выставки посвятила знакомству с пугающим и неведомым.
У Regalien parfums в этих их чудовищно безвкусных флаконах вдруг обнаружился совершенно чудесный серо-зеленый ирис с ветивером.
БУПКа 13 Apr, 12:48
Мимоходом о стойкости:

1. Стойкость аромата является его характеристикой, ведь духи состоят из летучих веществ с разной скоростью испарения. Но она не является показателем ни качества аромата, ни его стоимости.

2. Однако причину нестойкости часто следует искать не в характеристиках композиции, а в особенностях личного восприятия. Нашему мозгу свойственно фильтровать множество раздражителей, фокусируясь на наиболее важных. При этом мозг не считается ни с нашими желаниями, ни с количеством денег, потраченных на аромат. Ольфакторная перегрузка - еще одна причина того, что мы перестаем чувствовать аромат. Убедиться в том, что причина не в нестойкости можно, если понюхать одежду с якобы "слетевшим" ароматом на следующий день.

3. Тренировкой внимания, переключая его фокус на аромат усилием воли, можно снизить фильтрующее влияние мозга. Однако следует учитывать, что фокус внимания - довольно ценный и энергоемкий ресурс, за который идет активная борьба. Стоит ли игра свеч именно для вас? И если с этим ароматом не получилось, то может он просто "не ваш" и стоит переключиться на тот, с которым вашему мозгу "интересно"?

4. Влияние ольфакторной перегрузки тоже можно снизить. Основное правило здесь - меньше за раз и дальше от носа. Т.е. нанести аромат под одежду на кожу (тут добавится еще и влияние температуры кожи), на затылок, запястья, ну или на живот или коленки в конце концов. Ну а привычные пять пшиков за раз лучше равномерно распределить в течении дня.

5. Считать ли отсутствие достаточной стойкости лично для вас критерием для отказа от покупки - это личное дело. Даже если это аромат-шедевр, который должен быть на полке каждого ценителя. С запавшими в душу ароматами, которые "быстро слетают" сложнее. Иногда их можно любить на расстоянии, периодически навещая в магазинах или взяв пробник. А можно взять в коллекцию в качестве аромата "для души".
Читать полностью
БУПКа 12 Apr, 14:30
3. От Елены Костовой:
Классификация ароматов - как мне кажется - выполняет роль помощника, подсказки, указателя, подобно каталогам и указателям в библиотеке или книжном магазине. Странно искать остросюжетный детектив в отделе путеводителей, но, кстати, и место книги на полке детективного раздела не гарантирует, что написанный по законам детективного жанра роман читатель в итоге не поместит для себя в категорию психологической драмы. Что важнее: структура текста или эмоциональное впечатление? И будет ли обманут читатель в своих ожиданиях? Вряд ли. Условность классификации литературного жанра заведомо предполагается, она "вшита" в социальный опыт. И в этом смысле классификация ароматов отличается мало - и здесь эмоциональное впечатление играет огромную роль. Мне как-то довелось слышать очень эмоциональный спор на тему "фужер это или не фужер", а я думала, как мало это отличается от вечных подростковых споров: поэма ли "Мертвые души". Да и попытка понять по описанию компонентов, о чем духи, очень похоже на несколько наивное желание предугадать сюжет художественной книги по оглавлению. Возможно не всегда.
Читать полностью
БУПКа 12 Apr, 14:30
2. От Анны Зворыкиной:
Я бы добавила, что можно еще добавить доп. точку: зачем эта классификация вообще нужна.
Если она нужна чтобы покупатель понимал чего ждать - то хорошо когда есть совпадение названной структуры и авторского высказывания.
Я со всех сторон за то чтоб если кому нравится трава на желтом фоне - надо вешать ее на стенку и не париться про то что там автор думал, что это не трава. Но как ее найти-то, траву эту, среди тысяч других.
Хочет человек чай - будет искать ароматы со словом чай. Хотя самый лучший чай, как всегда, попадется где-то еще по закону вредности))
Ну и ты совершенно прав в том, что сумма составляющих ваще ничего не покажет в подавляющем большинстве случаев: кашмеран-амброксан-фигоксан, ну что за части? Ну их.
И, опять же (что суммирует предыдущие два), хорошим тоном считается когда целое произведение больше, чем сумма составляющих. То есть картина не про ковер или траву, а про счастье (лежать, наконец, на ковре у желтой стены!) - и вот это и есть целостное произведение а не "фруточули". А уж коли она о счастье, пофиг, трава это или ковер.
Мне кажется в конечном счете выигрывают те произведения (точнее, их покупатели), которые про счастье (условно) а не про траву.
Читать полностью
БУПКа 12 Apr, 14:29
Поделился размышлениями на ФБ и приведу здесь некоторые комментарии, поскольку они хорошо дополняют тему:

1. Сергей поправляет, что в названия у LeLabo вынесен центральный компонент, вокруг которого построена композиция, не зависимо от концентрации. Но пока без источника информации (моя тоже лишь по памяти). Да и сути сказанного это не меняет.
БУПКа 12 Apr, 12:38
Наткнулся на рассуждения об условностях классификаций и задумался... А в результате мысленных рассуждений пришел к интересному выводу, что одной из проблем классификаций является то, что ароматы можно распределять как по структуре (т.е. в зависимости от состава), так и по запаху, что не совсем одно и то же.

Т.е. структура аромата определяет его запах, но, например, два аромата с одинаковым запахом не обязательно являются идентичными по структуре. Или... Запах аромата не равен (ну или не обязательно равен) сумме запахов его составляющих.

Да, знаю, на святое покусился и пытаюсь вывернуть очевидное наизнанку (хотя, для кого-то именно эта изнанка уже давно очевидное). Проблема здесь в том, что восприятие запахов вносит свои коррективы.

Давайте сначала поясню на очень простом примере. Представьте картинку - желтый фон и на ней снизу много зеленых вертикальных полосочек. "О!" - возможно скажете вы, "залитая солнечным светом трава!" На что я могу сильно удивиться и сообщить в ответ, что я не использовал зеленого цвета и даже не думал о траве, когда рисовал картину. Я вообще то изображал ворсинки синего ковра на фоне желтой стены. Довольно твердой, кстати, в отличие от абстрактного солнечного света. Т.е. во-первых тут проблема средства выразительности - закрасив холст желтым, я недостаточно обозначил тот факт, что рисовал именно стену и, в итоге, оставил слишком много места для воображения, которое кому-то нарисует "залитый солнцем воздух", а для кого-то останется абстрактным желтым цветом лишенным значения (свойство воображения додумывать и интерпретировать по-своему, это во-вторых). Ну а в-третьих, из сочетания желтого и синего возникло что-то новое, зеленый цвет, наличие которого совершенно не предполагалось.

Если вы до сих пор со мной не согласны насчет вышеприведеных утверждений и пример вас не убедил, то вы совершенно правы. Если смешать бергамот и, например, деготь, то результат будет пахнуть бергамотом и дегтем. Но не всем... кто-то услышит в нем чай Earl Grey, а кто-то просто чай. Т.е. утверждение о том, что аромат есть сумма запахов его составляющих все-таки верно. Но лишь до определенной степени и не для всех.

Возьмем теперь парфюмерный пример. Аромат "Роза" и несколько его интерпретаций:

1. Просто масло розы в спирте. Интересно, что для большинства он совершенно не будет пахнуть розой. Многие парфюмерные компоненты обладают лишь аспектами того или иного запаха. Они - кубики лего, из которых можно сложить все что угодно. Причем, даже в своем первозданном виде кому-то этот кусочек лего будет кубиком, а кому покажется стульчиком. Чтобы масло розы пахло розой, его придется дополнить остальными аспектами запаха цветка. А то и добавить окружения - колючек, темных листьев, солнечного света.
2. Мы возьмем ударную дозу аккорда, пахнущего розой и создадим аромат на ее основе. О том, что результат может совсем не пахнуть розой нам хорошо доказала марка LeLabo. Если помните, то названия их ароматов состоят из названия компонента, доза которого максимальна и общего числа ингредиентов. Пахнут же они далеко не всегда тем, что на них написано.
3. Мы не будем брать розу вообще, но создадим ощущение утренней прохлады, капель росы на нежном шелке лепестков, присутствия розово-красных тонов, жестких темно-зеленых листьев, шипов... Уверен, что многие услышат в этом аромате розу, даже если не использовать розового масла и не пытаться воссоздать аккорд цветка.

На этой ноте мне бы хотелось поделиться с вами текстом от Анны Зворыкиной где она говорит о том, как создает яблоки средствами выразительности натуральной парфюмерии.
http://naturalperfumery.ru/2018/04/12/яблоко

Но вернемся к классификациям. Тут, конечно все строже. Ведь структура шипра создается по определенным лекалам. Однако творческий процесс состоит именно в том, чтобы найти границы форм этих лекал. Где-то размыть их, где-то создать иллюзию формы, где-то создать ощущение шипра из других компонентов. Можно взять три аромата с явной шипровой структурой, но по восприятию запаха это будут три совершенно разных парфюма - легкий цветочный бриз, тяжелый смолисто-фруктовый, ск
Читать полностью
БУПКа 12 Apr, 12:38
орее восточный аромат или не поймешь то ли шипр, то ли фужер.

Классификация с точки зрения парфюмера (структуры) и потребителя (запаха) - это, в итоге, не совсем одно и то же.
БУПКа 11 Apr, 13:26
БУПКа 11 Apr, 13:25
Познакомился с работами Елены Марковой и ее брендом Acidica. Елена представляется ольфакторным художником и честно предупреждает о своем опыте воплощения самых дерзких задумок. Так что, ее работы - это ольфакторные зарисовки из категории "не духи" или даже "нЕдухи" для искателей "странного" и любителей рассматривать ольфакторные картинки. У меня лично после знакомства зародился термин "шаман-парфюм", так как работы Елены скорее напоминают колдовские зелья, сотканные из элементов природы - дыма костров, холодного воздуха тайги, хвойных иголок, разнотравия, студеной воды и... экзотики востока. Для полноты ощущений к иллюстрациям ольфакторным могут прилагаться открытки и/или стихи. Беглый обзор не дал времени для вдумчивого знакомства.

Из калейдоскопа впечатлений:

Бесснежная зима - про ощущения колючести в носу от дуэта морозного воздуха и хвойных иголок.
All summer in a day - дыхание дриад.
Северная магия - веселая вариация Кальвадоса от викингов, яблоки с коньяком
Moon of Honey (не путать с Honeymoon ;) ) - общалась со мной языком эмоций, минуя слова, взывая к глубоко личным переживаниям. Оставила послевкусие копченого меда.
Ginger Tea - очень веселый и жизнеутверждающий чай с лимонно-имбирным драже. С блоттера весело смеялся, однако на коже перенял свойственную мне меланхоличность и поведал уже другую, более личную историю.
Boston tea party - чай на костре из котелка в трюме пиратского корабля.
Indian summer - мозгоочищающая ароматерапия с полынью. Каплю на носовой платок и вдыхать, как нюхательную соль для перезагрузки.
Читать полностью
БУПКа 9 Apr, 19:21
Perfumer&Flavorist тоже высказался о новой марке Henry Rose от Мишель Пфайффер. Довольно дипломатично и без мифов и истерики о безопасности...

https://www.perfumerflavorist.com/fragrance/application/finefrag/Michelle-Pfeiffer-Launches-Transparent-Fragrance-Brand-Henry-Rose--508261061.html

Если коротко, то:

Пять прозрачных гендерно-нейтральных ароматов, созданных при участии парфюмеров IFF Yves Cassar и Pascal Gaurin, которым пришлось работать с жестко лимитированной палитрой натуральных ингредиентов (только одобренных Environmental Working Group):

Fog (Туман с ветивером и мускусом), Jake’s House (Дом Джейка с нероли и мускусом), Last Light (Последний Свет с пачули и мускусом), Torn (Разодранный? с ванилью и корнем ветивера) и Dark is Night (Черно как ночь с пачули и ванилью).

Марка ратует за 100% открытость формулы (один из девизов той самой Environmental Working Group).

Пока меня здесь очень интересует как обыграна натуральность ингредиентов - использованы лишь масла и абсолю, либо также и дистилляты, либо и еще какой финт... и как сюда вписывается мускус (который вполне может быть натуральным).
Читать полностью
БУПКа 9 Apr, 15:30
По-поводу новинок от Мишель Пфайффер. Люблю эту актрису. Я также за "безопасность" в парфюмерии. А в кавычках, потому, что это довольно относительное понятие. Но вот вижу там два весьма тревожных сигнала. Имя им - Skin Deep Cosmetics Database и Environmental Working Group. Помню, как только появилась эта база данных, я с интересом поизучал их сведения о компонентах косметики. Увы, мой энтузиазм быстро угас, натолкнувшись на непрофессионализм и дремучую хемофобию. Уровень "бабок у подъезда", истерично осуждающих всех и вся и совершенно лишенных элементарных знаний матчасти. Один из запомнившихся примеров - высокая степень риска для гераниола (ибо синтетика, химия и ужас!) и "зеленый свет" маслу герани, состоящему большей частью из этого гераниола (кстати, довольно известного аллергена, что в синтетической, что в натуральной ипостаси). Потом они, правда, одумались, стали чуть больше обращать внимания на факты, многие сведения несколько раз переписывали.

Увы, как тот мальчик, который все время кричал "пожар", они совершенно потеряли мое доверие, как достоверного и основанного на фактах источника информации. Если немного поутрировать и поиграть с анологией про мальчика и "пожар", то действия этих организаций будут выглядеть следующим образом. Спички - потенциальный источник пожара! Запретить спички! А знаете, что от газа взрываются дома! А еще он - источник пожара! Запретить газ! А электричество тоже потенциальный источник пожара! Запретить! А вот еще, черный ящик. Мы не знаем, что в нем, а значит там может быть потенциальный источник пожара! Итд... В итоге, если пойти у них на поводу, то будем сидеть в холодных домах, заниматься исключительно сыроедением и устраивать демонстрации против молний, как потенциального источника пожаров, который до сих пор не удалось ликвидировать.

Опасность этих организаций в том, что они на самом деле не учат безопасности путем трезвого подхода, взвешивания рисков и аккуратного обращения с потенциальным источником опасности, а просто сеют панику и насаждают истерику, тем самым смещая фокус с реальных опасностей на мнимые. Ну и плюс, дают ощущение ложной безопасности.

Могу понять, почему Мишель Пфайффер так долго не могла найти кого-нибудь, кто бы прислушался и решился на создание ароматов по ее критериям безопасности, основанным на данных этих организаций. Потому что проблемы большей частью надуманные и что у индустрии есть уже готовые системы контроля качества, безопасности и варианты продукции, отвечающие определенным требованиям заказчика (например, гипоаллергенные).
Читать полностью
БУПКа 8 Apr, 18:54
БУПКа 8 Apr, 18:54
У Брокаровского аромата "Тюльпан и Мимоза" были все шансы стать воплощением воспоминаний о начале весны. Запахе влажной свежей зелени, цветочного магазина и теплого весеннего бриза, наполненного запахами нарциссов и тюльпанов. С блоттера, как мне показалось, он так и пах. Чтение обзоров лишь закрепило ассоциации. Но... вмешалась Пенхалигоновская "Остара", которая намного точнее вписалась в воспоминания о первых неделях марта. Место оказалось занятым. Зато для "Тюльпана и Мимозы" нашлись другие ассоциации. Альбиции или шелкового дерева, цветущего нежными розовыми с белым пушистыми кисточками со сладковатым запахом водянистой зелени. Я редко упускал момент пощекотать ими нос и потереться щекой, словно кот, попутно наслаждаясь ароматом. Уже почти совсем забыл каково это. А теперь буду возвращатья в тот самый сквер под тень Альбиций с помощью "Тюльпана и Мимозы".
Читать полностью
БУПКа 8 Apr, 15:59
FLACON опубликовал статью про Лодамьеля он-лайн, так что, кто хотел познакомиться, но не нашел печатной версии... вот, пожалуйста.
https://flacon-magazine.com/post/parfumer-avangardist-kristof-lodam-el-10-faktov
БУПКа 5 Apr, 12:41
Николаевский Néroli Intense мне как-то не особенно зашел, в отличие от Cap Néroli. У меня с цветами апельсина вообще сложно. Мылятся они часто. А если еще у меня есть личная неприятная жасминовая ассоциация, в которой я явно слышу хозяйственное мыло. Вот эти мыльные оттенки мне и выдали на блоттере. И ни яркая свежесть одеколона, ни сладкий нектар не могли их скрыть. А тут выдали 15 мл в подарок. И что-то я распробовал. Оказывается мыло проявляется лишь непосредственно с кожи или блоттера, если носом ткнуться, а в ауре менее заметно. Пахнет скорее медовым нектаром цветов апельсинового дерева, в котором отражаясь, играют солнечные зайчики и немного ностальгией. На презентации давали понюхать абсолю пчелиного воска, как составную часть этой композиции. Я даже сразу не узнал. Спутал с абсолю ладанника.
Читать полностью
БУПКа 1 Apr, 23:05