Вино и около


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Еда и кулинария


Канал о вине и смежных темах: теория и практика, новости и история, обзоры розницы.
По вопросам сотрудничества @vinoadmin
Канал с аносами дегустаций в Москве @WineTastingMsk
Instagram: https://www.instagram.com/okolovinaru/

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Статистика
Фильтр публикаций


Если задуматься над вопросом, какой из регионов производит лучшие вина по соотношению цена/качество, то одним из первых на ум приходит Арагон – регион, расположенный в предгорьях Пиренеев и долине реки Эбро на северо-востоке Испании. Именно здесь находится родина гарначи или гренаша – сорта винограда, который сегодня распространился по всему миру и играет важную роль для целого ряда великих стилей, взять хотя бы всем известные Châteauneuf-du-Pape или Rioja. Гарнача удивительно пластична и способна давать широкий спектр вин: она хорошо чувствует себя в купажах и соло, её вина интересны с выдержкой в дубе и без, могут быть розовыми или красными, легкими или тельными, дорогими или бюджетными. Арагон как раз известен доступными по цене, но при этом стабильными по качеству винами.

Чтобы не быть голословным, расскажу о трёх винах, представленных сейчас на российском рынке в сети METRO. Это линейка La Sastrería от винодельни Bodegas Añadas, расположенной в самом старом и самом большом DO Арагона – Cariñena. Три вина – белое, розовое и красное.

Белое La Sastrería произведено из гарначи бланки – белой мутации гарначи тинта. После 18 часов холодной мацерации, ферментацию проводят в нейтральных ёмкостях из нержавеющей стали при контролируемой температуре. Свежий аромат с оттенками мякоти белых рыхлых яблок и спелой жёлтой груши, лимонного мармелада, ананаса и луговых цветов сочетаются в умеренной кислотностью и ровным вкусом. Это вино станет надёжной гастрономической парой для рыбных блюд, сыра или даже фруктов.

Розовое вино линейки произведено уже из красной гарначи. Аромат напоминает о спелой клубнике, бруснике, малине и красных яблоках. Оно подойдёт не только для аперитива, но и выступит достойной парой к ризотто или даже курице на гриле.

В аромате красной La Sastrería преобладают оттенки спелой лесной земляники, за ними идут вишня, малина и легкие тона ванили и гвоздики. Фруктовое во вкусе с деликатной кислотностью и легкими танинами. Весеннее, ненавязчивое красное вино, которое отлично подойдёт для большой вечеринки или корпоратива.

Повторюсь, что все эти вина обладают хорошим соотношением цена/качество. В настоящий момент любую из трёх бутылок можно приобрести по акции в сети METRO всего лишь за 559 рублей.

#партнерскийматериал


Северо-восток Италии – регион Фриули-Венеция-Джулия – известен, прежде всего, винами из белых сортов винограда, из которых флагманскими считаются риболла джалла и токай фриулано. Риболла джалла в последние годы прославилась как великолепный материал для оранжевых вин, а вот токай фриулано несмотря на свой флагманский статус остаётся тёмной лошадкой не только для рядовых потребителей, но и для многих экспертов.

История токай фриулано весьма запутанна. Упоминания о том, что вина под названием «Токай» выпускались во Фриули-Венеции-Джулии относятся ещё в XII веку, но из каких сортов делались эти вина доподлинно неизвестно. Патриоты сорта предпочитают верить, что это был именно токай фриулано, но есть и более консервативное мнение о том, что сорт попал на север Италии из Франции в начале XIX века. Исследования ДНК доказали, что токай фриулано полностью идентичен давно известному, хотя и не очень распространённому в Бордо сорту совиньон верт или совиньонезе. Именно из Франции совиньон верт попал в Чили, где его начали активно высаживать, часто принимая за совиньон блан. Таким образом, сегодня большинство виноградников с токай фриулано оказались сосредоточены в двух странах – Италии и Чили.

В 2000-х годах, после вступления Венгрии в Европейский Союз, Италия согласилась с исключительным правом венгров на наименование «Токай» и его производные, поэтому теперь несмотря на то, что в официальном реестре сортов винограда этот сорт до сих пор значится как «Tocai Friulano», на этикетках вин может стоять только название «Friulano» без всяких «токаев».

В чистом виде, то есть ферементированное в нейтральной ёмкости с последующей краткосрочной выдержкой или без, вино из токая фриулано обладает сдержанным и, в общем-то, не особо выразительным ароматом, поэтому самые интересные образцы получаются как минимум после выдержки в дубе. Я пишу «как минимум» потому, что некоторые виноделы идут немного дальше. Именно таково наше #винонедели

Friulano Ronc di Juri, Dorigo, Friuli Colli Orientali DOC, Фриули-Венеция-Джулия, Италия, 2022

Виноград для этого вина собирался в два подхода. Первый сбор прессовался и ферментировался обычным способом в дубовых бочках, в то время как виноград более позднего сбора оставляли вялиться на матах под солнцем ещё три недели и только затем отправили в пресс. Затем оба вина выдерживались в бочках в течение года. Купажирование этих двух вин происходило незадолго до розлива по бутылкам.
Результат удивительно хорош. Вино обладает комплексным, глубоким ароматом с оттенками мёда, прополиса, лимонного мармелада, зелёного чая и сливочной карамели. Довольно плотное тело сбалансировано кислотностью, которая хорошо интегрирована в структуру вина. Потрясающе насыщенный вкус и долгий финиш. Совершенно нетипичный фриулано, который рекомендую попробовать всем.

Дистрибьютор в России: «Palais Royal»
Базовая цена дистрибьютора: 8.500 руб.
Оценка: 92/100


Репост из: ВинЛаб
Настало время расцветать 🌷

Дорогие женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Пусть каждый день будет наполнен яркими эмоциями, новыми открытиями и вдохновением. Желаем вам любви и успехов 🥰

Больше весеннего настроения вы найдете на страницах интерактивного журнала «Палитра настроений». Новый номер — вдохновляющее путешествие по самым захватывающим местам на планете.


⬇️ Праздничная открытка от «ВинЛаб». 🌹Новый номер журнала читайте по ссылке: https://palitramag.winelab.ru/aSAd

#партнерскийматериал


СПЛЕТНИ БАР запустили винный клуб -
14 марта сомелье бара проведет Винное казино.

Гостей ждет интерактивная винная дегустация различных вин со ставками на сорт винограда, страну происхождения и год урожая. Знаешь толк в вине или просто любишь посплетничать за бокалом? - не важно, наш профессиональный ведущий сомелье обязательно подскажет особенности ароматики и вкуса, чтобы твоя ставка обязательно сыграла.

Количество участников ограничено, бронируй места уже сейчас. Бронь по телефону: +7(812) 615-24-02


Конюшенная площадь, 2
VK | Inst

#партнерскийматериал #текстпредоставлен


Напитки для ваших праздников! 🍷🥃

До 15 марта у моих друзей LUDING можно получить ящик вина в подарок к заказу и выбрать вино со скидками 40-45%!

В подборке напитки на любой вкус – классика из Франции, Италии и Испании, мальбек и совиньоны из Нового Света по приятным ценам, много вариантов виски и коньяка! В подарок к заказам от 5 000 ₽ – ящик саперави High Roof!

А по промокоду OKOLOVINATG можно получить скидку до 40% и на остальной ассортимент – переходите по ссылке, промокод применится автоматически.

#партнерскийматериал #текстпредоставлен


#винонедели ждало меня на слепой дегустации розовых, которую проводил журнал SWN в прошлый четверг. Внезапно, наибольшее впечатление произвел не Прованс, не топовые кюве из Италии или Франции, а пино гриджио из Абруццо, выполненное в стиле «ramato». Если бы я увидел эту невзрачную этикетку на стенде какой-нибудь выставки или винного салона, то, скорее всего, прошёл бы мимо. Тому есть несколько причин. Во-первых, моё скептическое отношение к стилю «рамато» как таковому. Напомню, речь идет о пино гри, произведённому по «оранжевой» технологии, то есть с продолжительной мацерацией. Поскольку пино гри, строго говоря, не является белым сортом винограда, его кожица содержит существенное количество красящих веществ (антоцианов), которых хоть и меньше, чем у красных сортов, но достаточно для того, чтобы дать вину цвет, близкий к «медному», отсюда и название – «ramato». Таким образом, это одновременно и розовое и оранжевое вино. Хотя стиль прикидывается очень старым, это не вполне соответствует истине. Традиция производства вин по «оранжевому» методу древняя сама по себе и в странах Адриатики она задержалась вплоть до XX века, так делали домашнее вино и в Хорватии, и в Словении, и во Фриули-Венеции-Джулии из самых разных белых сортов. Подробнее здесь (https://t.me/okolovina/589), здесь (https://t.me/okolovina/590), здесь (https://t.me/okolovina/600), здесь (https://t.me/okolovina/609) и здесь (https://t.me/okolovina/614). Однако, коммерческое производство розового вина из именно пино гриджио, произведённого методом продолжительной мацерации, маркированного как «ramato», судя по всему, началось лишь в 1950-х годах. Поначалу то были вина вполне насыщенного цвета, но на волне моды на Прованс в 1960-х их начали осветлять и внешний облик «ramato» изменился, они стали похожими на белые вина, но с лёгким «медным» оттенком. Вскоре, из-за потери интереса со стороны потребителей, объём производства упал и сейчас осталось не так уж много приверженцев стиля, лучшим из которых уже несколько десятилетий считается Vie di Romans. Как я уже писал выше, пробовал – не фанат. Сегодня обозначение «ramato» стало крепко ассоциироваться не со всеми «оражами» из пино гриджио, а именно с осветлёнными вариантами, поэтому модные «натуралисты» редко к нему прибегают несмотря на то, что моносортовые пино гриджио с мацерацией делают с удовольствием и в Италии, и в Словении. Конвенциональные винодельни за пределами Италии делают розовые из пино гри редко, но метко. До сих пор самое любимое мной розовое пино гри было из Австрии - Rawländer Grauburgunder от Weingut Willi Bründlmayer.
Была и другая причина, почему в обычной обстановке я не стал бы тратить время на сегодняшнее #винонедели: оно произведено достаточно крупным кооперативом из Абруццо – Cantina Orsogna. От пино гриджио из Абруццо, в принципе, никогда не ждёшь ничего особенного – это не их специализация, а от кооператива тем более. И вот в слепой оно меня удивило…

Lunaria Ramoro Pinot Grigio, Cantina Orsogno, Terre di Chieti IGP, Абруццо, Италия, 2020

Дистрибьютор в России: «Алианта»
Базовая цена в бутиках «Wine Express»: 3.149 руб. (по акции 2.047 руб.)
Оценка: 93/100


Часть виноградников кооператива сертифицирована Demeter как биодинамические и линейка Lunaria как раз оттуда. Соответственно, ферментация спонтанная, применение диоксида серы минимально, никакой оклейки или фильтрации.
Вино демонстрирует глубину, которую не ждёшь от розового вина, тем более за такую цену. Это выраженный оксидативный стиль, поэтому если вам это претит, то проходите мимо – нам больше достанется. Многогранный, постоянно меняющийся о мере аэрации аромат сушёных яблок и груш, шиповника, спелой облепихи, сухих аптечных трав, карри и жареных лесных орехов. Тельное со свежей кислотностью и очень лёгкой танинностью. Отличный баланс и насыщенный вкус. Попробуйте, это весьма интересный опыт!


Конференция про сидр состоится в Москве 23-24 и 25 февраля в ДК Рассвет, м.1905 года, Столярный пер. 3к15

В этом году мероприятие будет проходить три дня, первый – дегустационный, в рамках которого будут презентованы участники рынка, появившиеся за последний год, а также новые релизы знаменитых производителей. Представить свой продукт смогут и начинающие небольшие сидродельни - в зоне свободной дегустации.

Второй день – информационный, где эксперты и специалисты ответят на важные отраслевые вопросы – о производстве, продажах, позиционировании продукта, технологической и микробиологической составляющей и другим сферам.

Третий день – meet-up сидроделов, которые хотят поделиться опытом и обсудить актуальные вопросы отрасли.

Подробности на сайте moscowciderdays.ru
Ждем вас, дорогие любители натурального сидра - скидка на билет 10% по промокоду OKOLOVINA

#партнерскийматериал #текстпредоставлен


Прошедшая неделя принесла печальное известие о кончине Мильенко (Майка) Гргича – одного из самых харизматичных виноделов современности с замечательной судьбой. На канале подробно рассказывал о Гргиче, если вы вдруг пропустили, то вот ссылки:

https://t.me/okolovina/1252
https://t.me/okolovina/1253
https://t.me/okolovina/1254
https://t.me/okolovina/1262
https://t.me/okolovina/1263
https://t.me/okolovina/1264
https://t.me/okolovina/1483
https://t.me/okolovina/1484
https://t.me/okolovina/1485
https://t.me/okolovina/1486
https://t.me/okolovina/1487


Сезону уничтожения шампанского посвящается. Вы по-прежнему, вот уже который год занимаетесь унылым сабражем ножечками, сабельками и ножками бокалов? Делюсь идеей как разнообразить свой досуг.

Оригинал в Instagram https://instagram.com/somm.buddy


Monte Antico, Toscana IGT, Тоскана, Италия, 2018

Дистрибьютор в России: «Форт»
Базовая цена дистрибьютора: 2.400 руб.
Промо цена до 12.11.2023: 1.080 руб.
Оценка: 91/100


#винонедели проходит под знаком распродаж 11.11, так как рассказ будет о вине из портфеля «Форта», которое как-раз сейчас можно купить со скидкой -55% (промокод смотрите чуть выше). Впрочем, даже без учёта промо, это вино стоило бы упомянуть, потому что оно в какой-то степени рвёт главный модный шаблон: «хорошее вино может быть только терруарным» или, другими словами, «всё хорошее – терруарно, всё что не терруарно – плохо». Так вот, Monte Antico – принципиально антитерруарное вино. Идея его создания принадлежит Нилу и Марии Эмпсон, владельцам американской виноторговой компании «Empson USA», она кратко и ёмко выражена на официальном сайте Monte Antico: «Доступная Супертоскана». И знаете что? У них получилось! Уже более десятилетия розничная цена за бутылку в США находится в диапазоне 10-11 долларов. В России базовая цена виноторговой компании установлена сейчас на уровне 2.400 руб., а промо – 1.080 руб., то есть имеем у нас примерно ту же цену, что и в Штатах. Когда я дегустировал это вино на салоне «Форта» в конце сентября в ряду прочих, то совершенно не обратил внимание на цену – это полезно и часто позволяет сделать оценку качества чуть более объективной. Когда же разбирая заметки с мероприятия заглянул в прайс и увидел цену вина, которому отдал 91 балл, то был крайне удивлён.

Monte Antico – намеренно создано для того, чтобы нравиться. По своему техническому замыслу это должно быть дёшево, максимально сердито и стабильно из года в год. Это мечта многих, но, на самом деле, получается не у всех. Вино укупорено винтовой пробкой, делают это с урожая 2008 года, опять же для того, чтобы максимизировать эту самую стабильность и избежать неприятных сюрпризов при транспортировке. Виноград собирают с участков в Пизе, Маремме и зоне Кьянти Классико. Купаж представляет собой 85% санджовезе, 10% каберне совиньона и 5% мерло. Выдержка проходит в дубе: 80% в старом славонском, а 20% в новом французском. Аромат напоминает о вишнёвом и клубничном варенье, спелых ягодах черной смородины, заметны ванильные и шоколадные оттенки, есть намёк на морёную древесину, то есть здесь есть всё то, за что мы любим «супертоскану». Тельное с довольно высокой кислотностью и округлыми танинами, обладающими приятной бархатистой текстурой. Честно говоря, в последствии неожиданным оказался уровень остаточного сахара – 6 г/л, он здесь не проявляет себя как собственно сладость, вероятно, скомпенсирован высокой кислотностью, в то же время позволил сохранить относительно низкий уровень спиртуозности для южного вина – 13%, при этом добавил яркости фруктам во вкусе. В целом вино очень щедрое с узнаваемым итальянским шиком, при этом совершенно не вульгарно и несомненно интересно. Великолепный уровень для вина «на каждый день».


Грядущим распродажам 11.11 посвящается...

"Мой ужин после того, как потратила все деньги на вино"


Из путешествия по Франции Роберт Паркер вернулся «укушенным винной мухой». Первым делом он купил и прочёл основные доступные в США на тот момент книги о вине: «Wines of France» и «Encyclopedia of Wines and Spirits» Алексея Лищина, а также «Encyclopedia of Wines» Фрэнка Шунмейкера. О жизни и деятельности Лищина я уже подробно писал, там же немного рассказывал и о Шунмейкере. Интересно, что в начале винной карьеры Шунмейкера и Паркера можно найти много параллелей: оба начали интересоваться темой в студенческие годы после поездки во Францию, оба были самоучками, оба начинали с винной критики, только происходило это с разрывом почти в сорок лет. Вторым шагом Роберта стала организация винного дегустационного клуба в университете. Сделать это было несложно, потому что желание пробовать что-то новое и необычное было в конце 1960-х для молодёжи всеобщим. Проблема была только в том, что половина «дегустаторов» являлась на собрания укуренными и исходивший от них запах сильно мешал остальным, поэтому правило «не курить» было введено очень быстро, что ограничило число завсегдатаев клуба до 5-7 человек. Никто из студентов, включая Роберта, понятия не имел как структурировать дегустацию или писать заметки, а сплёвывать вино вообще никому не приходило в голову, поэтому, главным образом, все весело проводили время. Пару раз в месяц они вообще устраивали вечеринки в стиле «давайте напьёмся». Бюджеты были невелики, но и цены в те времена были не то, что нынче. Божоле или Кот-дю-Рон стоили совсем дёшево, добротная коммунальная Бургундия стоила порядка 5 долларов за бутылку, а топовая лишь в редких случаях стоила дороже 10-15 долларов. Бордо было ещё дороже и выходило за рамки студенческих возможностей. Калифорнийское винам в 1960-е никому не было интересно, так как вино по определению должно было быть французским. Купить хорошее вино в Мэриленде было нереально, поэтому закупаться ездили в столичный Вашингтон. Молодой Роберт Паркер медленно, но верно превращался в винного гика.

Свадьба Роберта и Пэт состоялась летом 1969 года сразу, как только невеста окончила колледж. Свадебное путешествие пара снова провела в Европе. По неделе было отведено на Лиссабон, Мадрид, Париж и Лондон. В первые же дни у Роберта воспалился зуб мудрости, и он перешёл на болеутоляющие, так что особых впечатлений, связанных с вином, то путешествие у него не оставило. По возвращении Патрисия устроилась учителем французского в обычную публичную школу. Роберту оставалось учиться ещё один год и учительская зарплата оставалась единственным источником дохода для семьи. Жили молодожёны в небольшой квартирке, однако уже в то время обзавелись винным холодильником на сто бутылок и, естественно, как и все любители вина, столкнулись с тем, что холодильник на сто бутылок – это очень-очень мало. Коробки с вином стояли повсюду и, чтобы оно не портилось, Роберт поддерживал температуру в квартире на уровне +13 °C (мне лично трудно поверить, что в таких условиях можно жить, но за что купил, за то и продаю). По дому Паркеры ходили в свитерах. Чтобы скопить на летний отпуск в Европе, семья питалась сосисками, консервированными овощными супами и макаронами с сыром. К концу первого года брака Пэт весила 44 килограмма, но при всём при этом каждый вечер они открывали бутылку хорошего вина и регулярно устраивали дома винные вечера для друзей. Закономерно, что и друзей они стали выбирать по признаку, интересуются те вином. Существенные расходы на вино, температура в квартире, отсутствие денег и места в квартире на второй винный шкаф заставили молодого человека задуматься о том, где он будет брать на всё это деньги. В итоге, в 1970 году выпускник Университета Мэриленда со специализациями по европейской истории и искусствоведению поступает в юридическую школу, но сначала семья Паркеров отправляется в отпуск в Европу, где впервые посещают Бордо.

(продолжение следует)

#RobertParkerJr

На фото Роберт Паркер-младший в 1971 году


В Париже они жили в дешёвом и холодном отеле, питались в недорогих бистро, однако, всегда рассчитывали бюджет так, чтобы обязательно хватило на вино за ужином. Это были самые дешёвые столовые вина без этикеток, но даже они чем-то увлекли Роберта. Контраст между американским протестантским пренебрежением к еде и французским подходом, где еда возведена в культ и у бедняков, и у богачей для 1960-х и 1970-х был разительным. США в 1960-е переживали экономический подъём и рост доходов, впервые путешествие в Европу стало доступно ширившемуся тогда «среднему классу». Не только Роберт и Пэт, но и многие другие молодые американцы, посещавшие Францию в 1960-х и в 1970-х влюблялись в страну, в её культуру, кухню и, конечно же, вино. Сегодня это трудно себе представить, но в те не столь уж далёкие времена в Америке за пределами главных мегаполисов никто и слыхом не слыхивал ни о каких багетах или о том, что сыры могут быть разных сортов, там овощи покупались замороженными, специи сводились к соли и перцу и мало кто знал о существовании тимьяна или розмарина, а бобовые для большинства существовали только в банках. Вершиной гастрономии и атрибутом люкса считался коктейль из креветок. Десерты, как правило, сводились к разноцветному желе и печенью с шоколадной крошкой. Самые продвинутые хозяйки пекли домашние пироги с тыквой, яблоком или пеканом. Это было совершенно непаханое поле для гастрономических гуру. Американцы, возвращавшиеся после путешествия из Франции, жаждали продолжения банкета и у них были на это деньги. Именно тогда пошла в гору карьера Джулии Чайлд – жены американского дипломата во Франции, окончившей в Париже школу «Кордон Блё», а по возвращении в США ставшей популярным автором книг и ведущей кулинарных программ на ТВ в 1960-е годы. Её роль в изменении подхода к домашней готовке в простых американских семьях трудно переоценить.

После Парижа, на само Рождество, пара отправилась в гости к друзьям родителей Пэт в Германию, а после вернулась обратно и направилась в Страсбург. В Германии Паркер впервые попробовал сладкое мозельское вино, но оно не произвело сильного впечатления, так как пробудило болезненные воспоминания об инциденте с «André Cold Duck» (https://t.me/okolovina/1748). Путешествовать и экономить одновременно получалось плохо и из шестиста долларов, которые Роберт привёз с собой к концу праздников, у них осталось лишь двести. Спустить их было решено с шиком. Молодые люди снова отправились в Париж, чтобы посетить знаменитое кабаре Lido и поужинать в одном из самых фешенебельных ресторанов – Maxim’s. «Лидо» был прекрасен, а вот «Maxim’s» разочаровал своей кухней и надменным отношением персонала к заезжим и очевидно небогатым американцам.

#RobertParkerJr


Роберт Паркер-младший (часть 2)

Начало здесь

Итак, на рождество 1967 года Роберт Паркер-младший впервые отправляется во Францию. Он очень переживал из-за расставания с Пэт и мысленно представлял хлыщей, похожих на Алена Делона, ухаживающих за его подружкой, а потому к встрече готовился тщательно. Жениха в дорогу снаряжали всей семьёй, и, судя по воспоминаниям, это очень напоминало сцену из «Любовь и голуби» с проводами Василия на курорт. Роберту предстояло не только первое в жизни путешествие в Европу, но и его первый авиаперелёт. Прямо в самолёт он надел костюм тройку и белоснежную рубашку, чтобы с ходу по прилёту произвести на Патрисию впечатление. Вдобавок Паркер-старший настоял, чтобы сын до блеска начистил ботинки, так как в нечищеных по Парижу ходить совершенно невозможно, там сразу опознают деревенщину, а родной мэрилендский колхоз позорить нельзя. На первом же рейсе из Балтимора в Нью-Йорк самолёт угодил в зону турбулентности и Паркер-младший облился кофе Дальше – больше. Рейс из Нью-Йорка в Париж по расписанию должен был приземлиться в 22:30. Роберт задремал и проснулся, когда часы показывали уже 22:45. В панике он кинулся к стюардессе с криками о том, что проспал свою остановку и той пришлось долго объяснять, почему самолёт – не автобус. В итоге, из-за плохих погодных условий ни не смогли сесть в Орли и были перенаправлены в Рим, откуда их вернули в Париж только на следующее утро. Там Роберт обнаружил, что Пэт провела в ожидании в аэропорту всю ночь. Та история стала легендой в семье Паркеров. Решительность Роберта бросить учёбу ради любви произвёл на девушку большое впечатление. Роберт же был растроган готовностью Пэт дождаться его несмотря ни на что. Именно в тот момент встречи в аэропорту Орли оба про себя решили, что хотят провести вместе всю оставшуюся жизнь.

На следующий день Пэт потащила Роберта в эльзасский ресторан, где заказала мидий и улиток, а поскольку Coca-Cola стоила существенно дороже вина, то взяли его. Конечно, мидии и устрицы были в новинку для Паркера-младшего, но не только они – это был первый раз, когда он попробовал сухое вино. Новые вкусы, запахи и ощущения захватили молодого человека, в итоге он перепробовал почти всё меню. После улиток в ход пошли лягушачьи лапки, пате и камамбер.

#RobertParkerJr

На фото Роберт и Пэт в аэропорту Гатвик в 1971 году


Дегустации во флагманском магазине «ВинЛаб» 🔥

В последнее время европейские виноделы не часто радуют нас своими визитами, тем примечательнее выглядит визит в Москву представителя пятого поколения семьи и действующего владельца австрийской винодельни Topf - Ханса-Питера Топфа. 1 ноября 2023 года он провёл дегустацию своих вин для клиентов сети супермаркетов «Винлаб», которая прошла во флагманском магазине по адресу Тихвинская улица, 17, стр. 1.

Счастливчики, попавшие на мероприятие, смогли послушать рассказ и попробовать четыре вина:

🤍 Topf Green Niederosterreich — вино из сорта винограда «мюллер-тургау» с нюансами цитрусовой цедры, спелых яблок и зеленого перца в аромате;

🤍 грюнеры из разных субрегионов — Topf Niederosterreich Gruner Veltliner с фруктовыми и цветочными акцентами и Topf Strass im Strassertal Gruner Veltliner с оттенками цитрусовых;

🤍 вино из нетипичного для региона сорта винограда — Topf Sauvignon Blanc Strass im Strassertal с нотами луговых трав и цитрусовых.

«Винлаб» обещает и дальше радовать клиентов дегустациями в своих флагманах в Москве (Тихвинская улица, 17, стр. 1) и во Владивостоке (Борисенко, 9Б).

Следите за новостями — впереди много увлекательного 💜

#текстпредоставлен


Rosso SP68, Arianna Occhipinti, Terre Siciliane IGT, Сицилия, Италия, 2022

Дистрибьютор в России: «Гараж»
Базовая цена дистрибьютора: 5.397 руб.
Оценка: 89/100


Базовое красное вино Arianna Occhipinti, купаж 70% фраппато и 30% неро д’авола. Если бы не слишком большая доля фраппато, теоретически оно могло было бы классифицировано как единственное DOCG Сицилии - Cerasuolo di Vittoria. Аромат гранатового, малинового и вишнёвого сока с лёгким оттенком лайковой кожи. Повторюсь, сейчас самое время пить это вино, так как вызванный бреттом легкий оттенок кожи очень скоро не сдерживаемый ничем сожрёт всю великолепную фруктовую ароматику и превратиться в грубый скотный двор. Лёгкое в теле со свежей кислотностью и ненавязчивыми, лишь чуть суховатыми танинами. Ягодное во вкусе. Учитывая уровень алкоголя 11%, можно пить большими глотками.

Il Frappato, Arianna Occhipinti, Terre Siciliane IGT, Сицилия, Италия, 2021

Дистрибьютор в России: «Гараж»
Базовая цена дистрибьютора: 8.994 руб.
Оценка: 92/100


Роскошь, которую совершенно не ждёшь от фраппато. Яркий, парфюмированный, переливающийся оттенками аромат спелых ягод малины и вишни, протёртых с сахаром клюквы и брусники, целого букета луговых цветов и ванили. Относительно лёгкое с умеренной кислотностью и округлыми танинами. Насыщенно ягодное во вкусе, но ни в коем случае не компот. Цена напрягает ровно до того момента, пока не вспоминаешь о том, сколько хотят за Coteaux Champenois при том, что 99% из них даже в подмётки не годятся этому 100% фраппато. Вновь напоминаю, находиться в столь великолепной форме это вино будет недолго.

#винонедели


Фраппато не в первый раз становится героем рубрики #винонедели, в прошлом году я уже писал о бюджетном Baglio di Pianetto. Сегодня хотелось бы рассказать о двух винах Arianna Occhipinti, которые произвели впечатление во время недавней дегустации этого сицилийского автохтона. Не стану снова петь долгие дифирамбы в адрес фраппато, просто адресую вас к предыдущей заметке. Краткое резюме: практически все эти вина обладают превосходным соотношением цена/качество. Разумеется, это не новость для любого, кто интересуется итальянским вином. Новостью лично для меня оказалось то, что фраппато может оказаться настолько хорошим.

Скажу честно, первое знакомство с винами Arianna Occhipinti, состоявшееся три года назад было, скорее, неудачным. Пробовал два вина, в первом «летучка», а во втором «бретт». И тут понадобиться контекст, поэтому скажу несколько слов о самой Арианне. Женщина эта легендарная. Её родной дядя Джюсто Окипинти является сооснователем культовой сицилийской винодельни COS («О» в названии винодельни – это Окипинти), поэтому у Арианны был шанс быть вовлечённой в винодельческий бизнес. Началось всё с того, что в возрасте было 16 лет добрый дядюшка пригласил её поработать с ним на Vinitaly и с тех пор пошло-поехало. Она отучилась на энолога в Миланском университете и с 2004 года начала возделывать виноградник в 1 га, прилегавший к новому дому её родителей. Первое вино под своим именем Арианна выпустила в возрасте 22 лет. Как и дядюшка из COS, племянница оказалась склонна к «натуральным» методам, но, как это часто свойственно молодёжи, легче бросалась в крайности. Спонтанная ферментация, минимальное применение диоксида серы, отсутствие фильтрации – непременные условия. Выдержка только в стали или старых бочках. Последнее объясняет присутствие бретта во многих из её вин. Бизнес пошёл успешно, сейас она перерабатывает виноград с нескольких десятков гектаров и является одной из звёзд «натурального» движения. Вот тут кроется большой секрет Полишинеля относительно подавляющего большинства «натуральных» вин (исключения тут лишь подтверждают правило): если внезапно получилось хорошо, то выпивать их нужно как можно быстрее. Из-за малого содержания серы и сознательного отказа от винодельческих техник, призванных обеспечить микробиологическую стабилизацию эти вина оказываются крайне хрупкими и в них быстро развиваются нежелательные дефекты. В 2020 году я пил вина Arianna Occhipinti 2015 года и думал, что за невразумительное пойло, а в 2023 попробовал урожай 2021-2022 и прибываю в восхищении. Поэтому призываю вас не медлить и пробовать, пока они не залежались. Подозреваю, что уже к следующему лету пить эти винтажи будет поздно, придётся ждать новых урожаев.


Ежегодный конкурс на лучшие российские вина Top 100 Wines прошел и настало время осветить результаты!
Каждый год независимые эксперты дегустируют более 100 образцов вин, проверяя их на качество, вкус, а также для упрощения выбора потребителям, оценивают стоимость.

В этот раз Члены Экспертного совета рейтинга в том числе дегустировали 123 образца российских вин из торговой сети METRO. Так произошла номинация “Лидеры винной полки METRO”, в которой отмечены топ позиций белых, красных, розовых и игристых российских вин в трех ценовых сегментах.

Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке: https://t.me/metroccrus/5040

#партнерскийматериал #текстпредоставлен


Хотите попробовать виски, пропитанный духом шотландских воинов?

История виски TORABHAIG (Торвег) началась много веков назад на шотландском острове Скай. Здесь на протяжении столетий шли ожесточенные бои за стены замка Нок.

Но в конце 17 века замок пришел в запустение. Битвы закончились и местные жители начали постепенно разбирать сооружение по камням, чтобы использовать в своих хозяйствах.

Одна из таких ферм, полностью сложенных из камней замка, стала исторической ценностью.

В 1972 году у влиятельного землевладельца сэра Йена Нобла появилась идея преобразовать Торвегскую ферму в дистиллерию. Однако его планам не было суждено сбыться, ведь разрешение на реконструкцию выдали только через 26 лет.

Спустя много веков от старта истории этого места, ферму и прилегающие территории выкупает компания Mossburn Distillers, дочерняя компания Marussia Beverages BV.

Теперь это место все же стало TORABHAIG distillery, и сейчас мы становимся свидетелями новой истории. Мы пробуем первые релизы дистиллерии, которые полностью передают характер региона, его глубину, многогранность и элегантную утонченность, идущую вразрез высокому уровню фенольности в ячмене.

В Москве познакомиться с Torabhaig можно в бутике Wine Liquor Stash на Звонарском переулке 7. стр. 1.
Подробнее: https://stashstore.ru/brands/torabhaig

#партнерскийматериал #текстпредоставлен

Показано 20 последних публикаций.