Винный шкаф

По-грузински. От души. Askaneli 🇬🇪

Грузинское гостеприимство — это не просто красивые слова. Это состояние души, которое можно почувствовать даже в самом центре Москвы. На днях мы убедились в этом на званом ужине от @askaneli_official в их уютном ресторане @askaneli.moscow на Мясницкой.

Это был не просто ужин, а настоящая тёплая встреча друзей — тех, кто ценит хорошее вино, искренние разговоры и атмосферу заботы. Вечер провёл Владимир Косенко (Luding Group, школа сомелье WineState), мастерски раскрывший перед нами душу каждого бокала. А вокруг царили уютный свет, безупречная сервировка и, конечно же, улыбки.

Для нас Askaneli — это и есть современная Грузия в бокале: глубочайшее уважение к традициям и при этом смелый, уверенный взгляд в будущее. Корни — в древнейшей истории виноделия, а стиль — абсолютно современный, понятный и восхитительный.

Особенно нас поразили два вина, которые стали открытием вечера:

🥂 Authors Collection Tsolikouri 2024 — элегантное белое сухое вино из сорта Цоликаури. Оно привлекает соломенно-золотистым цветом . В аромате переплетаются оттенки минералов, тостов, белых цветов и спелых фруктов . Вкус сдержанный и гармоничный, с минерально-цветочными нотами и пикантной, освежающей кислинкой в чистом послевкусии . Идеальный аперитив для создания настроения.

🍷 Gochas Collection 2020 — вино с характером и историей. Это насыщенное красное сухое вино, произведённое из винограда сорта Саперави, который созревал на лучших виноградниках Кахетии. Его выдержка в дубовых бочках придала напитку сложную структуру и бархатистые танины. В аромате раскрываются тёмные ягоды — чернослив и вишня, дополненные лёгкими нотками специй, ванили и дыма. Во вкусе чувствуется мощь и глубина, сбалансированная зрелой кислотностью и долгим, тёплым послевкусием.

И отдельный восторг — игристые вина Askaneli! 🍾 Признаться, мы не ожидали от Грузии такого высокого уровня в этой категории. Напитки оказались сложными, изящными и бьющими точно в цель. Настоящее открытие!

Так и рождается магия. Askaneli создаёт вина не просто для гастрономии, а для тёплых встреч, дружбы и радости. Вина, которые говорят: «Садись, будем общаться. По-грузински. От души».

Благодарим за приглашение и те неповторимые эмоции, которые дарит ваше вино и ваше гостеприимство. Это тот самый случай, когда бренд чувствуется не через лозунги, а через искренние эмоции и внимание к деталям.

Винный Шкаф 🍷

Холмы Романьи: как карта рождает вино

Представьте, что вы парите над холмами центральной Италии, как орёл. Взгляду открывается не однородный ковёр виноградников, а сложная мозаика из шестнадцати отдельных терруаров. Именно этот вид — взгляд с высоты — лёг в основу амбициозного картографического проекта, призванного вернуть на карту мира недооценённые вина Романьи, а именно — её Санджовезе.

Автор этого преображения — Алессандро Маснагетти, «мистер Карта» от энологии. Его работа для Бароло и Кьянти Классико уже стала канонической. Теперь его инструментом познания стал регион, который долго оставался в тени своих прославленных соседей.

Эмилия-Романья и его Санджовезе

Суть проекта — не просто нарисовать границы, а вскрыть геологическую и климатическую душу каждой из 16 субзон. Здесь, на пути от Римини до Болоньи, почвы никогда не бывают однородными. Известняк возвышенностей, несущий структуру, свежесть и солёную ноту, резко сменяется глубокими, глинистыми почвами предгорий, рождающими более мягкие, фруктовые вина. Высота смягчает летний зной, усиливая перепады температур, что даёт винам кислотность, утончённые танины и потенциал к выдержке.

Геологический портрет субзон:
• Предраппио (Predappio): Виноградники на «спунгоне» — пористом песчанике морского происхождения. Вина с плотными танинами, концентрацией красных фруктов и минеральным каркасом, способные к долгой выдержке.
• Моддильяна (Modigliana): Высоко расположенные склоны с песчаными почвами. Рождают элегантный, а не мощный стиль с ароматами красной вишни, цветочными нотами, напряжённой кислотностью и утончённой текстурой.
• Бризигелла (Brisighella): Контрасты глины, мергеля и песка. Глина даёт округлость и мягкие танины, а песок и мергель усиливают ароматику и минеральность.
• Бертиноро (Bertinoro): Виноградники на известковых, богатых окаменелостями почвах. Вина с выраженной солёностью, плотной серединой и интегрированными танинами.
• Серра (Serra): Наглядный урок влияния высоты. Нижние склоны с плодородными глинами — фруктовые и округлые вина. Верхние, мергелево-известковые участки — более строгие танины, свежесть и минеральность.
• Меркато Сарачено (Mercato Saraceno): Наносы рек и оврагов — пески, гравий, смешанные с глиной. В сочетании с прохладой Апеннин рождают яркие вина с живой кислотностью, цепкими танинами и нотами красных фруктов и трав.

Карты Маснагетти — это не просто коммерческий инструмент. Это глоток оптимизма для региона, оправившегося от разрушительного наводнения 2023 года. Это способ заявить: у Романьи есть не только море и «пьядина», но и сложное, многогранное вино, чей характер определён самой землёй. Следующий шаг, запланированный на 2026 год — детальные карты каждой из 16 субзон, чтобы ценители могли по-настоящему понять и оценить невероятную вариативность Романья Санджовезе.

Винный Шкаф 🍷

Дегустация и паблик-ток: две философии виноделия в Touch Chef’s Place & Bar

19 ноября ресторан Touch Chef’s Place & Bar приглашает на уникальный эногастрономический вечер. В центре события — противостояние двух ярких подходов к виноделию от Алексея Сердюка («Дача Сердюка», Кубань) и Кирилла Зазули («Плиогория», Крым).

Главная интрига вечера: Шеф-повар Никита Кузьменко приготовит авторский сет из шести курсов. На каждый кус Алексей и Кирилл будут прямо при гостях импровизировать, подбирая идеальное вино к блюду. Гости смогут оценить выбор мастеров и проголосовать за понравившийся пейринг.

В меню — изысканные блюда, например:

· Нежный гребешок с маслом коджи и кремом из козьего сыра.
· Говяжий тартар в кости с кремом баваруа на костном мозге и черной икрой.
· Печеный язык с соусом из карамелизированного камамбера.

Виноделы не только представят свои вина, но и вступят в живой диалог о терруарах, философии производства и тонкостях своего ремесла.

Стоимость:

· Полный сет (гастрономия + вина): 12 500 руб.
· Гастрономический сет (6 курсов): 5 500 руб.
· Винная дегустация: 6 700 руб.

Специальное предложение: По промокоду ВИННЫЙ ШКАФ гостям предоставляется скидка 40% на участие.

Количество мест строго ограничено. Обязательна предварительная бронь по телефону.

Сбор гостей в 19:00
Начало в 19:30

Идеальный климат для хранения ваших вин.
Винные шкафы POZIS поддерживают условия для хранения вина, подобно хранению в настоящем винном погребе.

• Безупречный внешний вид
Представлены в нескольких исполнениях: в базовом металлическом и из натурального массива дуба, в классическом стиле и стиле хай-тек.

• Идеальный климат для вина
Наличие температурных зон делают винный шкаф универсальным для хранения вин с разными температурными режимами. Инверторный мотор обеспечивает стабильную температуру, низкий уровень шума и отсутствие вибраций.
А для предотвращения высыхания пробки в шкафу поддерживается влажность не менее 50%, что позволяет напитку храниться в течение долгих лет.

• Стеклопакеты с тонированным стеклом предотвращают попадание УФ-лучей. Это позволяет сохранять вкус и цвет вашего вина.

Погрузитесь в атмосферу утончённых вин вместе с винными шкафами POZIS!
Оформить заказ вы можете на сайте.

Реклама АО ПОЗИС
ИНН: 1648032420
erid: 2VtzqumfuiF

В Москве сложно выбрать место для вечера — ресторанов тысячи.

Но у BRAVIS есть то, за что его любят гости:

▪️ большая винотека (более 300 позиций, и всё по магазинным ценам, без тех самых ресторанных накруток),

▪️ европейская кухня с акцентом на армянскую (и атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова.)

Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе винных ужинов, дегустаций и событий.

И да, для новых гостей есть маленький комплимент при первом визите 🍷

👉 Подписаться

Шеф-сомелье премиального московского ресторана — о том, почему даже летом 2025-го гости почти не заказывали розе.

Прошло лето — традиционный сезон розовых вин. Но в этом году что-то сломалось. Даже в самые жаркие дни, на открытых верандах, где обычно стоял лес из бокалов с кристально-розовым напитком, царили классические белые вина, игристые и даже легкие красные. Спроса не было практически совсем. И я говорю это не как наблюдатель, а как человек, который каждый месяц формирует винную карту и видит цифры продаж.

Спешу опередить возмущенных ценителей, которые уже готовы написать, что лично они пьют розе и зимой и летом. Речь не о вас, узком круге знатоков. Речь о массовом потребителе, о том самом госте, который формирует 90% выручки. Этому гостю розовое вино в этом году, кажется, совершенно перестало быть интересно. Даже как концепция «летней свежести».

Если смотреть на мировую статистику, кажется, что все должно быть иначе. По данным Международной организации виноградарства и виноделия, глобальное потребление розе стабильно растет последние два десятилетия, увеличившись на 25% . Оно прочно ассоциируется со стилем жизни, легкостью, гастрономичностью. Крупнейшие рынки — Франция и США — показывают устойчивый спрос.

Но Россия, как это часто бывает, живет по своим правилам. Да, по данным Роскачества, ассортимент розовых вин на полках магазинов за последние годы утроился . Но это рост «вширь» для узкой аудитории. Доля розе в общем объеме продаж вина в России по-прежнему мизерна — около 6% . И главное: в 2025 году даже этот скромный показатель, по ощущениям с мест, не показал привычного летнего роста.

Почему розе проиграло даже лето?

Как шеф-сомелье, я вижу три ключевые причины, почему гости нашего ресторана в этом году почти не спрашивали розе.

1. Кризис идентичности. Розовое вино так и не смогло ответить на простой вопрос: «зачем?». Для простого гостя оно оказалось ни рыбой ни мясом. Не такое структурированное и «серьезное», как красное. Не такое кислотное и минеральное, как белое. Его главный козырь — «свежесть» — был с успехом отобран бумом качественного игристого, которое стало универсальным аперитивом и напитком для веранды. Игристое — это праздник, а розе — это просто розовое вино.

2. Гастрономическая неопределенность. Массовый потребитель консервативен. Он выучил: «красное — к мясу, белое — к рыбе». Розовое вино ломает эту парадигму. Ко всему? Или ни к чему? Гостю сложно и не хочется разбираться. В итоге он делает безопасный выбор в пользу проверенного совиньона или пино гриджио, не желая рисковать и выглядеть нелепо, заказав розе к стейку или, наоборот, к устрицам.

3. Розе, особенно в его пастельном провансальском исполнении, стало жертвой собственного успеха. Последние несколько лет его главной ценностью был не вкус, а фотогеничность. Это был главный атрибут картины «идеальное лето». В 2025-м этот тренд на эстетику схлынул, обнажив его главную проблему: за красивой картинкой рядовой потребитель так и не разглядел глубины и смысла.


Что же делать?

Не стоит хоронить розовое вино. Его будущее я связываю не с массовым рынком, а с аудиторией ценителей. Уже сейчас российские виноделы делают невероятно интересные и сложные розе, которые могут быть не просто «летним» напитком, а серьезным вином для гастрономии.

Задача нас, профессионалов ресторанного рынка, — перестать продавать розовое вино только как сезонный продукт и начать рассказывать гостям его настоящую историю. Предлагать его не только к летним салатам, но и к сладким морепродуктам (креветкам, лобстеру), к баранине под соусом, к пастам с томатными соусами . Показывать, что хорошее розе может быть таким же многогранным и интересным, как и любое другое вино.

Винный Шкаф 🌹

План на осень — выбрать любимый рислинг

Реализовать его будем в Single. Сейчас тут идет фестиваль «Рислинг со всего света» и есть возможность попробовать более десяти разных вин из этого сорта.

География винной карты очень широкая: от Эльзаса до неожиданных Вашингтона и Армении (самый ограниченный тираж).

Кстати, самая старая бутылка — из прошлого века, 1999 год, представляете?

А благодаря аппарату эноматик можно провести сравнительную дегустацию, пробуя по вина по бокалам, и платить только за объем, который вы выпьете. На одно из вин будет действовать спец. цена — 195₽ за бокал.

Сайт с меню
Адрес: м. Арбатская, Арбатский переулок, 2/6

Почему в Москве так не любят сладкие вина?

«Сладкое» — вроде бы безобидное слово — но в московских ресторанах его произносят с такой гримасой, будто оно ругательное. Я как сомелье в премиальном сегменте вижу это каждый вечер. Говорю вам, западный тренд на тотальную сухость наконец-то добрался и до нас, и добился полного и безоговорочного успеха. И он подкреплен новой светской религией — ЗОЖем, где сахар объявлен едва ли не главным грехом.

В московской практике заказа вина слово «сладкое» произносится с откровенной брезгливостью. Это высшая форма унижения для бутылки — как будто ее остаточный сахар лично оскорбил предков гостя, распугал всех белок в парке «Зарядье» и повысил цены на икру. А теперь еще и угрожает кето-диете.

«Мне нужно самое сухое белое, какое есть, слышите, самое сухое, — говорит гость, отодвигая бокал полусухого рислинга, будто тот налит жидким ядом. — Я сейчас не употребляю сахар. Вообще. Ни в каком виде». И ведь что смешно: еще лет десять назад эти же люди на корпоративах под тазик с тигровыми креветками спокойно выпивали ящик «полусухого» из обычного супермаркета и были счастливы. Теперь же эта странно агрессивная неприязнь укоренилась так глубоко, что стала вопросом не только социального статуса, но и почти что моральной чистоты.

Пить что-то с намеком на сладость — моветон и предательство здорового образа жизни. Настоящий ценитель пьет только терпкое и высококислотное. Так мода и философия велели.

Конечно, у этой всеобщей истерии есть свои причины. Наверное, виноваты те самые «легендарные» полусладкие вина, которые лет двадцать стояли на всех столах и пахли то ли компотом, то ли желе. Возможно, сработал коллективный посттравматический синдром от дешевого советского «шампанского». Но теперь это наложилось на всеобщую паранойю: сахар — это зло. Точно такое же абсолютное и беспощадное, как глютен.

И неважно, что в бокале изысканного Сотерна — не рафинад, а сложнейший букет, рожденный благородной плесенью. Для тревожного сознания, одержимого детоксом, это просто «сахар».

Мы имеем дело с людьми, которых в детстве травмировала одна конкретная бутылка «Киндзмараули», а теперь они эту травму проецируют на весь спектр великолепных вин — от элегантных полусухих рислингов до ботритизованных Сотернов и мощных креплёных вин португалии. Они ставят крест на целом мире вкуса, потому что так сейчас принято и правильно с точки зрения их фитнес-трекера.

«У нас в карте есть потрясающий австрийский Riesling Spätlese, — рассказываю я гостям. — Он невероятно сложный, с кислотностью, с минеральностью…» И вижу, как настороженно поднимается бровь. «Spätlese? В нем же сахар? Нет, я не употребляю». И ведь не уговорить.

Поймите: «сладость» в хорошем вине — это не тот белый песок, который сыплют в кофе. Это сложнейший химический и вкусовой конструкт, часто с огромной кислотностью, которая этот сахар балансирует и делает его неощутимым, превращая в чистую энергию и удовольствие. А вкус — это целая вселенная.

Пробовал как-то постить в соцсетях запрос про «сладкие вина». Коллеги-сомелье, винные блогеры и гики сразу посыпали меня рекомендациями: «попробуй невероятный Tokaji Aszú», «обязательно этот немецкий BA», «вот этот российский винный проект с ботритисом». С другой стороны, обычные гости писали в ответ: «сладкое? фу, сахар же», «это для непросвещенных и не следящих за собой», «я такое еще с бабушкой на даче пил, теперь я на кето».

А мы ведь что теряем! Упускаем целый пласт винной культуры из-за мифа о вреде! И я готов поспорить, что мы стоим на пороге тихой революции. Пока мейнстрим кричит о «натуральности» и «кислотности», настоящие ценители и шеф-сомелье уже начинают шептаться о возвращении сладкого, потому что понимают: настоящий вред — это отсутствие удовольствия.

Винный Шкаф 🍷

Ведущее винодельческое хозяйство Помроля выходит из системы аппелласьонов Бордо в канун сбора урожая 🍇

Это судьбоносное решение, о котором сообщила семья Гинодо в письме от 24 августа, было описано как необходимая мера в ответ на ускоряющееся изменение климата и ужесточающиеся ограничения системы аппелласьонов.

«Винтажи 2015, 2019 и, прежде всего, 2022 года стали убедительным доказательством [изменения климата]. 2025 год заходит ещё дальше. Мы должны размышлять, адаптироваться и действовать»,

— написала семья.

Этот шаг выводит одно из самых уважаемых имен Бордо за рамки его исторической системы, «сохраняя при этом глубочайшее уважение к нашим коллегам-производителям и аппелласьонам Помроль и Бордо».

Это решение ставит его в один ряд с небольшой, но влиятельной группой хозяйств, которые отвернулись от строгой системы AOC Франции в пользу большей творческой свободы.

Другие аутсайдеры

В Бордо Loïc Pasquet давно избегает классификации Грав, возрождая дофиллоксерные сорта и сверхплотные посадки, в то время как в Лангедоке покойный Laurent Vaillé вывел Grange des Pères на культовый статус вне какого-либо аппелласьона.

В Жюра Jean-François Ganevat часто разливает вина как Vin de France, чтобы экспериментировать с эклектичными ассамбляжами, а такие домены, как Gramenon в Роне и La Grange aux Belles в Луаре, также поступили так же после столкновения с правилами аппелласьонов.

Тем не менее, Lafleur является первым из элитных хозяйств Бордо, с шестью крайне востребованными винами, который разрывает с системой AOC — шаг, который подчеркивает как уникальное видение поместья, так и растущее давление изменения климата на традиционные модели.

Жесткие правила

Для Lafleur разрыв обусловлен необходимостью гибкости в виноградарстве и винодельческих практиках, поскольку волны жары, засуха и меняющиеся погодные условия все чаще бросают вызов традиционным правилам Бордо.

Такие вопросы, как ограничения на орошение, плотность посадки и разрешенные сорта винограда, горячо обсуждались в Бордо, поскольку производители адаптируются к более жарким и засушливым условиям, которые характеризовали 2022 год и продолжающийся 2025 год.

Хотя экспериментальные посадки были разрешены в рамках аппелласьона Бордо с 2021 года, многие утверждают, что изменения по-прежнему слишком медленны, чтобы поспевать за реальностью.
Выйдя из-под правил аппелласьона Pomerol AOC, семья Гинодо заявляет, что теперь сможет свободно внедрять методы, которые без компромиссов обеспечат «долговечность наших виноградников, качество и идентичность наших вин». «Мы меняемся, чтобы оставаться самими собой», — написала семья в письме.

Основанный в 1872 году, Château Lafleur находится под управлением семьи Гинодо с 1985 года и широко считается одним из самых уникальных поместий Бордо, производящих одни из самых востребованных вин региона. Это решение затронет все шесть красных и белых вин хозяйства, включая Grand Village и Les Champs Libres.

Обявление прозвучало как раз в начале сбора урожая 2025 года, первые дегустации которого уже были описаны семьей как «складывающиеся не просто как великий винтаж, но как исключительный».
Разрыв Lafleur с системой аппелласьонов подчеркивает напряженность между традицией и инновациями в Бордо в момент, когда климатическая волатильность меняет будущее региона.

Винный Шкаф 🍷

#терруар #Бургундия

Шамболь-Мюзиньи : Элегантность, выдержанная веками

В мире бургундских вин, где каждый глоток — это история, Шамболь-Мюзиньи занимает особое место. Если Жевре-Шамбертен — это мощь, а Вон-Романе — изысканная сложность, то Шамболь — чистая поэзия. Вина этой коммуны называют «женственными», но не за слабость, а за утонченность, за их способность сочетать силу с невероятной грацией.

Шамболь-Мюзиньи — крошечная коммуна в Кот-де-Нюи, где делают одни из самых элегантных пино нуаров Бургундии. Секрет — в известняково-глинистых почвах, которые, в зависимости от участка, дают винам либо минеральную строгость, либо бархатистую фруктовость.

Само название Шамболь-Мюзиньи — словно отголосок древних времен. Первая часть, «Шамболь», вероятно, происходит от латинского campus ebulliens — «кипящее поле». Возможно, это отсылка к бурлящим подземным источникам, которые и сегодня встречаются в этих местах.

Вторая часть, «Мюзиньи», окутана романтическими легендами. Одни связывают его с семьей де Мюзиньи, владевшей этими землями в Средние века. Другие — с латинским muscus («мох»), намекая на влажные, тенистые уголки лесов, окружающих виноградники.

Еще в XII веке монахи-цистерцианцы из аббатства Сито оценили потенциал этих склонов. Они заметили, что вина из Шамболя отличаются особой утонченностью, и начали тщательно размечать лучшие участки. Именно тогда появились первые прообразы современных премье крю и гран крю.

В XIX веке, когда Бургундия начала завоевывать мировую славу, Шамболь-Мюзиньи уже считалось вином для знатоков. Наполеон III подавал его на официальных приемах, а французская аристократия ценила за изысканность.

Но настоящий расцвет наступил в XX веке, когда такие домены, как Рувье и де Вогю, превратили местные вина в объект поклонения коллекционеров.

Шамболь-Мюзиньи — одна из самых компактных коммун Кот-де-Нюи, но здесь сосредоточено 2 великих Гран Крю и 24 Премье Крю, каждый со своим характером.

Гран Крю (2 виноградника)

1 Мюзиньи (10,86 га)
◦ Король элегантности: единственный Гран Крю, где делают и красное (пино нуар), и белое (шардоне) вино.
2 Бон-Мар (15,06 га, из них 13,5 га в Шамболе)
◦ Мощь в бархате: более структурированный стиль, чем Мюзиньи, с нотами черных ягод и графита.
Великие домены

Здесь нет случайных имен — только те, кто десятилетиями оттачивал мастерство.

• Домен Жорж Рувье — его Бон-Мар и Мюзиньи бьют рекорды на аукционах. Это вина с невероятной глубиной, где за каждым глотком открывается новый оттенок.

• Домен Комт Жорж де Вогю — старейший домен, чьи бутылки Мюзиньи Гран Крю могут жить полвека и дольше.

• Гислен Барто — королева Шамболя. Ее вина — это чистота и точность, словно луч света, проходящий через рубин.

• Жак-Фредерик Мюнье — его Ле-Амурез называют «почти Гран Крю», настолько они совершенны.

Любопытные факты

Верхние склоны, ближе к лесу, — это вина с напряжением, с кислинкой, напоминающей спелую вишню. Центральные участки, особенно Ле-Амурез и Мюзиньи, дарят винам шелковистую текстуру и ароматы фиалок, малины и тонких пряностей.

Один из самых знаменитых премье крю коммуны — Ле-Амурез («Влюбленные») — окутан романтическими легендами. Говорят, свое название он получил потому, что в его тенистых уголках когда-то назначали свидания влюбленные. Сегодня бутылки с этим названием — одни из самых желанных среди коллекционеров, а их цена порой превышает некоторые гран крю.

Шамболь-Мюзиньи славится красными винами, но здесь есть и исключение — белое Мюзиньи Гран Крю от Домена Комт Жорж де Вогю. Его делают из шардоне, и это единственное белое вино, произведенное в коммуне. Оно настолько редкое, что его почти невозможно найти в продаже.

Дегустационные заметки

Домен Жорж Рувье, Шамболь-Мюзиньи 1-е Крю "Ле-Амурез" 2015

Изысканный, почти парфюмированный букет: фиалки, свежая малина, едва уловимый кедр. Во вкусе — идеальный баланс между фруктовой сладостью и освежающей кислотностью. Вино, которое хочется пить медленно, смакуя каждый глоток.

Винный шкаф 🍷

Crémant - это не только Франция!

Когда речь заходит о Crémant, большинство сразу вспоминает Францию: Crémant d'Alsace, Crémant de Bourgogne или Crémant de Loire. Но знаете ли вы, что Crémant — это не только французский напиток и вовсе не защищённое по происхождению название? Более того, его производят даже в Германии, причём по строгим стандартам, не уступающим шампанскому методу!

Как появился Crémant и почему он не только французский?

Изначально термин Crémant возник в Шампани — так называли игристые вина с более нежными пузырьками, созданными при пониженном давлении. Однако в 1980-х ЕС запретил использование термина Méthode champenoise за пределами Шампани, и французские виноделы из других регионов стали использовать название Crémant.

Но настоящий переворот произошёл в 1994 году, когда испанский производитель Codorníu (известный своей кавой) выиграл суд у ЕС. Оказалось, Crémant — это не указание на происхождение, а лишь метод производства! С тех пор Crémant могут делать и в других странах, включая Германию, но только при соблюдении жёстких правил:

• Бутылочная ферментация (как в шампанском),
• Прессование целых гроздей,
• Выход сусла не более 100 л из 150 кг винограда,
• Выдержка не менее 9 месяцев на осадке.

Немецкий Crémant: Почему его так мало?

С 1997 года Германия официально разрешила производство Crémant, но… его почти нет! Даже в 2020 году, когда общий объём продаж немецких игристых превысил 2,9 млн гектолитров, доля Crémant составила всего 0,5%.
Почему так?

1 Сложность производства — строгие правила делают его дороже обычного Sekt.
2 Неочевидность для покупателя — немцы привыкли к Sekt или Prosecco, а Crémant остаётся нишевым продуктом.
3 Маркетинг — многим производителям проще продавать вино как «премиальный Sekt», чем объяснять, что такое Crémant.

Будьте готовы к тому, что встретить его в магазинах — большая удача. Немецкий Crémant пока остаётся редким гостем даже на родине, скрываясь в тени французских «собратьев». Возможно, именно поэтому он до сих пор — одно из самых недооценённых игристых вин в мире.

Попробуйте, если найдёте — это того стоит!

Винный Шкаф 🍾

Кибератака парализовала работу сети «Винлаб»: Novabev Group отказалась платить выкуп 💻

С 14 июля 2025 года сеть алкомаркетов «Винлаб» и её онлайн-сервисы полностью прекратили работу из-за масштабной кибератаки на IT-инфраструктуру Novabev Group, которой принадлежит ритейлер. Хакеры потребовали выкуп, но компания отказалась выполнять их условия, заявив о принципиальной позиции неприятия переговоров с киберпреступниками.

Детали инцидента

Атака началась 14 июля и была скоординированной: злоумышленники нарушили работу части систем, что привело к остановке продаж как в физических магазинах, так и через сайт. На дверях торговых точек появились объявления о «технических неполадках», а покупатели не смогли забрать ранее оформленные заказы.

Novabev Group подключила внешних экспертов для расследования и восстановления инфраструктуры. По предварительным данным, персональные данные клиентов не были скомпрометированы, но окончательные выводы будут сделаны позже.

Позиция компании

В заявлениях Novabev Group подчеркивается, что выплата выкупа не рассматривается:
«Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками».

Последствия и восстановление

На момент 17 июля магазины остаются закрытыми, а IT-специалисты работают над возобновлением сервисов. В Novabev Group обещают восстановить работу «в кратчайшие сроки», но точные сроки не называются.

Этот инцидент стал одним из самых резонансных случаев кибератак на ритейл в России, подчеркнув уязвимость крупных сетей перед цифровыми угрозами.

Пользователям советуют следить за официальными сообщениями компании на случай утечек данных, хотя пока таких рисков не подтверждено.

Источники: РИА Новости, РБК

DO Ribeiro делает ставку на автохтонные сорта винограда

В знаковом решении винодельческий регион DO Ribeiro в Галисии подтвердил приверженность своему наследию, включив забытые местные сорта винограда в список основных и постепенно отказавшись от иностранных аналогов.

4 июня правительство Галисии (Xunta de Galicia) одобрило запрос DO Ribeiro о добавлении традиционных сортов Меренсао (Merenzao), Эспадейро (Espadeiro), Бранко Лекситимо (Branco Lexítimo) и Альбилья д’Авиа (Albilla do Avia) в перечень основных, а также о поэтапном исключении так называемых «иностранных» сортов — Паломино (Palomino), Гарнача Тинторера (Garnacha Tintorera, также известный как Аликанте Буше) и Темпранильо (Tempranillo).

Качество против количества

Паломино и Гарнача Тинторера появились в Рибейро после эпидемии филлоксеры на рубеже XX века и быстро завоевали популярность благодаря высокой урожайности — важному фактору для виноградарей, чей доход зависел от количества собранного винограда. Однако количество не переросло в качество, и в конце XX века многие производители, вдохновленные возрождением интереса к винам с характером и терруарной выразительностью, вернулись к традиционным сортам, таким как Трейшадура (Treixadura), Ладо (Lado), Каиньо (Caíño) и Соусон (Sousón).

Несмотря на этот сдвиг, Паломино, Гарнача Тинторера и Темпранильо по-прежнему оставались разрешенными сортами в DO Ribeiro. Теперь же эти три сорта будут постепенно выведены из оборота, а акцент полностью сместится на традиционные.

Хотя замена отдельных лоз на уже существующих виноградниках по-прежнему будет разрешена, запрещенные сорта больше нельзя будет использовать для закладки новых участков.

«Поскольку по закону нельзя просто исключить посаженный сорт из регламента, было решено сохранить существующие посадки, но стимулировать виноградарей перепрививать второстепенные сорта на основные, чтобы в итоге весь регион перешел на высококачественные сорта»
, — пояснил Васкес.

Традиция как ориентир

В соответствии с акцентом на традиции, DO Ribeiro добавит красные сорта Меренсао (известный также как Труссо) и Эспадейро (Камароу Нуар), а также белые Бранко Лекситимо и Альбилья д’Авиа в список основных сортов.

1 Меренсао (Trousseau): красный сорт со средней танинной структурой, нотами красной смородины и пряностей. По кислотному профилю приближен к Пино Нуар.
2 Эспадейро: даёт вина с доминирующими ароматами лесных ягод и лёгкой минеральной нотой. По стилистике схож с некоторыми образцами Гаме из Божоле.
3 Бранко Лекситимо: белый сорт с выраженной цитрусовой кислотностью и тонкими травянистыми оттенками.
4 Альбилья д'Авиа: по данным EVEGA, эндемичный для долины Avia сорт, демонстрирующий медово-цветочный профиль с устойчивой минеральной основой.

Согласно официальному постановлению, опубликованному Министерством сельского хозяйства Галисии, включение этих сортов «расширяет разнообразие вин Рибейро, что может улучшить их рыночную привлекательность, а также поможет сохранить генетическое наследие, представленное этими малораспространенными сортами».

Хотя Меренсао, Эспадейро и Бранко Лекситимо встречаются и в других частях Галисии, Галисийская станция виноградарства и энологии (EVEGA) утверждает, что Альбилья д’Авиа (которую не следует путать с другими сортами под названием Альбильо) является уникальным для Рибейро сортом.

Винодел Мануэль Формиго (Manuel Formigo) заявил, что у него находится «95% всех лоз Альбильи в DO Ribeiro». Его отец владел питомником и обнаружил этот сорт в 1970-х годах, когда пожилые виноградари принесли ему лозы из верхней части долины Авиа. С 2016 года Формиго ежегодно производит около 1500 бутылок моносортового вина из Альбильи.

«У него очень яркий вкус с цветочными и цитрусовыми нотами», — говорит Формиго, сравнивая Альбилью с Шенен Бланом.

Он признает, что сорт пока мало распространен, но надеется, что его новый статус побудит виноградарей экспериментировать.

Из видных производителей этого региона на рынке РФ можно выделить : Coto de Gomariz, Emilio Moro, Manuel Formigo

Винный Шкаф 🍷

Любители красного вина и шоколада получили надежду благодаря исследованию о флавоноидах

Если вам нужно было дополнительное оправдание, чтобы насладиться бокалом красного вина или плиткой шоколада, то новое исследование, восхваляющее пользу диеты, богатой флавоноидами, предоставило его.

Флавоноиды содержатся в самых разных продуктах и напитках, включая чай, ягоды, яблоки и апельсины.

Что особенно интригует, они также присутствуют в красном вине и темном шоколаде, хотя исследователи в своем описании «пятиразового» плана потребления флавоноидов уделили больше внимания другим источникам.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале *Nature Food*, употребление разнообразных продуктов, богатых флавоноидами, может способствовать продлению жизни, снижая риск развития некоторых заболеваний, включая сердечно-сосудистые и неврологические.

Исследователи пришли к выводу, что наибольшую пользу приносит именно разнообразие в рационе. Они наблюдали за более чем 120 000 человек в возрасте от 40 до 70 лет в течение более десяти лет, используя базу данных UK BioBank.

«Это исследование важно, поскольку его результаты показывают, что потребление большего количества и разнообразия флавоноидов может привести к более значительному снижению риска заболеваний, чем просто один источник», — сказала профессор Эдин Кэссиди, соавтор исследования из Школы биологических наук Университета Квинс в Белфасте.

Авторы исследования написали: «Анализ продуктов, богатых флавоноидами, показал, что люди с наименьшим разнообразием потребляли в основном чай, а те, у кого разнообразие было наибольшим, — относительно больше ягод, яблок, винограда, красного вина и апельсинов».

Другие факторы образа жизни также могут играть роль. Согласно исследованию, те, кто потреблял флавоноиды в наибольшем разнообразии, также были более физически активны и реже курили.

Профессор Кэссиди сообщила: «Мы показали, что пять различных порций флавоноидов связаны с наибольшей пользой. Мы знаем, что источников много, и красное вино — один из них (конечно, в умеренных количествах)».

Однако основные источники включают чай, ягоды, цитрусовые, виноград, сливы, красную капусту и какао.

Возможно, учитывая обеспокоенность общественного здравоохранения в связи с алкоголем, авторы исследования сосредоточились в основном на продуктах, богатых флавоноидами, в своих диетических рекомендациях.

Винный Шкаф 🍷