Митина любовь

Журнал о вине Wine Enthusiast сделал материал о португальских игристых, которые я очень люблю. В России их нет, и это плохо.

Когда я работал в Португалии, местные espumante всегда были в моих винных картах. Так что расскажу о трех главных регионах.

Байррада
Если искать столицу португальского игристого, то это Байррада. Атлантический климат дает умеренные температуры, а винам — невысокий алкоголь и отличную кислотность. Но главное — местный сорт бага. Красный виноград с высокой кислотностью отлично работает в розовых игристых.

Пробовать: Vadio, Rosé Bruto 2023 и Filipa Pato, 3B Brut Nature Rosé.

Минью
На севере Португалии находится Минью и регион Винью-Верде, который долго ассоциировался со шмурдяком. Но серьезный альваринью, например из Монсау и Мелгасу, — это крутые вина, которые дадут фору ассиртико и тиморассо.

Пробовать: Soalheiro, Alvarinho Bruto.

Тáвора-Вароза
Маленький регион южнее Дору, где главный фактор уже не океан, а высота. Виноградники поднимаются примерно до 500–800 метров, поэтому здесь прохладнее и сохраняется необходимая для игристых кислотность. В 1989 году Távora-Varosa стала первой португальской винной зоной для игристых.

Пробовать: Murganheira, Super Reserva Bruto 2022.

В России португальское игристое практически отсутствует. На фоне того, сколько у нас кавы, кремана, просекко и петнатов, скудный выбор из Португалии особенно расстраивает.

При этом многие охотятся за очередным рекольтаном только потому, что где-то рядом с этим виноградником чихал Жак Селосс или писала собака Паскаля Аграпара. Я же лучше возьму игристое из Англии, Альта-Ланги, Байррады — да откуда угодно!

Ставь сердечко, если считаешь меня категоричным и ждешь фразу: «И всё же Шампань — это база».

*на фото: эмоции от сбора аринту в Сетубале для винодельни APRT3.

Зумер, значит, трезвый

Специально для «Коммерсанта» исследовал тему алкогольных предпочтений поколения Z, а точнее — кто и как вообще считает статистику, определяет тренды и делает выводы.

В итоге критическое мышление и скепсис ожидаемо взяли верх над громкими заголовками о трезвых сутулых зумерах.

Читать: Вино не по возрасту. Исследования предпочтений поколения Z: что с ними не так?

Знаете, что сейчас появился тренд запивать пиццу игристым? Причем желательно шампанским.

Лично проверить модное веяние можно завтра на моей дегустации игристых в итальянском ресторане Accenti. Есть три места!

Попробуем практически всю палитру игристого: от просекко с холма Картицце и австрийского розе до кавы, кремана и, конечно, Шампани. Разные страны, сорта, методы производства и представления о том, каким вообще должно быть хорошее игристое.

Вот, что будет:

• Nino Franco, Valdobbiadene Superiore di Cartizze 2024. Просекко здорового человека.
• Bründlmayer, Brut Rosé Reserve. Розе из Австрии, которое круче Шампани.
• Golan Heights Winery, Gamla Brut. Зохан бы такое точно одобрил.
• Canals & Munné, Cava Insuperable Brut Nature. Кава, только легкая и минеральная.
• Muga, Cava Conde de Haro Rosé 2022. Та же кава, только сбоку розовая.
• Dopff au Moulin, Crémant d'Alsace Blanc de Noirs Brut 2022. Семья Допфф придумала креман, а мы его выпьем.
• Gaston Burtin, Extra Brut. Шампань — это база, экстра брют — база вдвойне.
• Bollinger, Special Cuvée Brut. Ну и жир в конце, на богатом.

Стоит: 7к за 8 вин и закуски
RSVP: писать мне

Лучший наряд в моей жизни состоял из фиолетового шелкового платья, чулок, замшевых туфель и шаперона (это такая средневековая шапочка). Дело было на Сицилии во время Феррагосто. И да, никогда не чувствовал себя органичнее!

Жена мэра города Монтальбано Эликона, где я и мои коллеги из итальянского центра журфака МГУ на тот момент стажировались, настоятельно попросила не пользоваться мобильным телефоном. Мне предстояло участвовать в историческом параде, символизирующим торжественный въезд короля Федерико III Арагонского в город. Идти нужно было парами с гордо поднятыми подбородками по центральной улице до замка под крики и щелканье фотокамер, что мы с успехом и cделали.

К вечеру средневековье окончательно накрыло город. Улицы освещали пылающие факелы, а у церкви развлекали народ бродячие музыканты. На площади у замка шатался горбун в страшной маске, от которого шарахались в стороны дети и впечатлительные взрослые. И даже в самом неприметном закутке я заметил искусно оформленный под старину хлев с настоящим осликом. Ближе к полуночи все собрались на главной площади города, чтобы посмотреть салют — так обычно заканчиваются все праздники в Италии. Жалко костюм на следующий день пришлось сдать, а то надел бы сейчас и пошел гулять по Арбату с безумной улыбкой на лице.

Пока весь мир спорит о том, как сохранять культурное наследие, в Венето обсуждают судьбу самодельного античного памятника.

Речь о знаменитом «римском амфитеатре» в Аркуньяно, который оказался вовсе не римским, а построенным в наши дни без разрешения.

Предприимчивый Франко Малоссо тупо сделал его сам: срыл часть холма, выложил полукруглые трибуны из современных бетонных блоков, искусственно состарил камни, поставил бетонные колонны, гипсовые статуи и даже выкопал искусственный пруд. В общем, заморочился так, что получилось вполне убедительно.

При этом Франко настолько поверил в себя, что объявил все это древнеримским археологическим памятником, рассказывал посетителям истории про Цезаря, Клеопатру и чуть ли не Джульетту, водил экскурсии и продавал билеты по 40 евро. И ведь люди платили!

В итоге кто-то из местных настучал, эксперты приехали, посмотрели и быстро выяснили, что «древнеримские» камни были изготовлены совсем недавно. А самого Малоссо отправили в тюрьму — строить амфитеатр из хлебного мякиша.

Теперь скандал перешел уже в другую плоскость: никто в муниципалитете не хочет платить за снос этой основательной конструкции. Так пусть стоит, раз уже есть! Выглядит, кстати, вообще супер.

Детский труд — самый благородный

Коллеги принесли попробовать Bollinger La Côte aux Enfants 2009.

Это тихое вино из пино нуара из апелласьона Кото Шампенуа. Шампань вообще не всегда была игристой. И, судя по изменениям климата, скоро, кажется, вернётся к истокам.

La Côte aux Enfants — небольшой виноградник площадью 4 га на крутом южном склоне в Аи. В начале прошлого века Жак Болланже постепенно выкупил его у нескольких десятков владельцев, превратив в один из немногих монопольных виноградников Шампани.

Название переводится как «Детский склон». Почему именно так — никто точно не знает. Но самая популярная легенда очень не нравится моей дочке. Из-за крутизны склона виноград здесь собирали в основном дети. По другой версии, когда-то виноградник назывался Côte aux Enfers — «Адский склон», а со временем название просто изменилось. Эта версия как-то скучнее.

Вино делают только в лучшие годы. Урожай собирают вручную, часть гроздей винифицируют целиком, а выдержка проходит в небольших дубовых бочках. Бутылок выпускают совсем немного, поэтому просто взять и открыть магнум La Côte aux Enfants могут только такие красавчики, как мои коллеги.

Вино описывать не буду. Иначе начнётся перечисление ароматов в духе рекламы геля для душа.

Manteniamoci giovani! Сегодня ушел из жизни Эмидио Пепе — один из главных виноделов Абруццо и Италии в целом.

Говорят, что Эмидио подходил к ресторанам и спрашивал игриво «Вам нужно мое вино?». Получив отрицательный ответ, Эмидио, смеясь, прощался со звонким абруццким акцентом — Manteniamoci giovani, «Останемся молодыми!».

Лет 30–40 назад в Абруццо делали в основном посредственные вина для народа. Местный монтепульчано отправляли на ассамбляжи, треббьяно продавали литрами, а сам регион никто не воспринимал всерьёз. Первым это стал исправлять легендарный Эдоардо Валентини, а затем и Эмидио Пепе. Они доказали, что местные сорта способны давать великие вина мирового уровня, которые могут жить десятилетиями.

Когда в 1960-х Пепе начал оставлять свои вина на долгую выдержку, его мало кто понимал. «Мое монтепульчано через пятьдесят лет станет великим вином», — упрямствовал он. Время, как это часто бывает с теми, кому плевать на мнение других, оказалось на его стороне.

Пепе всегда работал так, как считал правильным: ручной сбор, натуральные дрожжи, цементные ёмкости вместо дуба и минимум вмешательства в процесс.

Напомню, что Абруццо — самый «зелёный» регион Италии. Почти треть его территории занимают национальные парки и заповедники, а виноградники расположены между Адриатическим морем и вершинами Гран-Сассо. Здесь делают вина из сортов монтепульчано, треббьяно, пекорино, а имена Пепе и Валентини давно стали символами региона.

Обязательно попробуй вина Emidio Pepe и желательно винтажи постарше.

В этом году Италия отмечает 120-летие Марио Сольдати — человека, который первым превратил рассказы о еде и вине в большую журналистику.

Недавно на сайте Gambero Rosso вышло интервью с его сыном Вольфанго. Из него выясняется неожиданная деталь: сам Сольдати почти не готовил. Его талант был в другом — он умел слушать людей и превращать их рассказы в книги и фильмы.

В 1957 году Сольдати отправился в путешествие по долине По с телекамерой. Он заезжал в траттории, винодельни и сыроварни, разговаривал с крестьянами, рыбаками и виноделами. Так появился цикл Viaggio nella valle del Po: alla ricerca dei cibi genuini («Путешествие по долине По: в поисках настоящей еды») — один из первых гастрономических тревел-сериалов в истории телевидения.

Благодаря Сольдати многие итальянцы впервые увидели, что их гастрономия — это огромный мир локальных продуктов, вин и традиций. Он одним из первых заговорил о ценности территорий задолго до того, как слова «терруар» и «биоразнообразие» вошли в повседневный обиход.

Спустя почти семьдесят лет его книги и фильмы остаются удивительно современными. Потому что рассказывают они не столько о еде и вине, сколько о людях, которые за ними стоят.

На русском Сольдати почти не издавался. Из крупных произведений переведена лишь «Америка — первая любовь», отдельные рассказы публиковались в антологиях, а его книга Vino al vino, трехтомное путешествие по винодельческой Италии, до сих пор так и не переведена.

❓Вопрос знатокам. На этикетке какого итальянского вина изображен Марио Сольдати? В России его можно купить.

#винонедели Kellerei Girlan 448 s.l.m. 2020

На Бутырском рынке моего родного Савёловского района есть винно-водочная лавка, не принадлежащая ни одной сети. Оттого и подборка там весьма своеобразная: много незнакомого русского вина, no name из Грузии, всякие «шато мигрень» из никому не нужных регионов Испании.

И вот среди всего этого добра мне повезло откопать прикольное вино из Доломитовых Альп — Kellerei Girlan 448 s.l.m. 2020.

Его делает кооператив Girlan из Южного Тироля. Цифра 448 в названии — это высота над уровнем моря, на которой расположена историческая винодельня. Сорта — пино нуар, лагрейн и вернач (он же скьява или троллингер).

Почему Гирлан, а не Джирлан? Потому что здесь, по сути, немецкоговорящая часть Италии. Кооператив основан в 1923 году, когда Южный Тироль только-только перешёл от Австро-Венгрии к Италии, и немецкое влияние здесь ощущается до сих пор. Вплоть до недавнего скандала, когда мэр Мерано Катарина Целлер на инаугурации демонстративно сменила трёхцветную ленту на традиционный тирольский медальон.

На этом фоне и вино (кстати, всего 1400₽) кажется больше тирольским, чем итальянским: свежее (хотя ему уже шесть лет), лёгкое, с нотами кожи, крови и пороха, с большим количеством кислой вишни. Глоток — и ты уже сидишь на лавке у кафедрального собора Больцано и объясняешь туристу, как пройти к вокзалу.

Вино возит компания «Ладога», а значит, найти его можно во многих винных лавках. Prost!

На следующей неделе проведу одну из самых интересных дегустаций лета и тут сразу два аргумента «за».

Во-первых, вина Pieropan очень разные и очень классные, вот прям все. Во-вторых, у меня наконец-то будет возможность подушнить про любимый мне регион Венето, что на севере Италии. Здесь и виллы Андреа Палладио, и туман Паданской равнины, скрывающий пейзаж с каким-то хичкоковским саспенсом, и невероятные тортеллини и сыр Монте Веронезе.

Из вин будут редкие штуки:

• первое в России игристое вино из сорта корвина
• единственное в Италии вино из сорта пино искра (подробнее про него тут)
• мое любимое сладкое речотто, в котором всего 13% алкоголя

Ну и сам стиль Соаве мне запал в душу еще со времен моей первой поездки в этот регион.

Pieropan — главное имя Соаве. Именно Леонильдо Пьеропан одним из первых показал, что гарганега способна не только давать простые минеральные белые вина, но и с успехом выдерживаться десятилетиями. А красные у хозяйства совсем не похожи на привычную Вальполичеллу: они более северные, элегантные, что ли.

Буду собственноручно лить вина 23 июля в 19:00 в ресторане Accenti в Кропоткинском переулке. Места пока есть, пишите в личку. Стоит сие раблезианство 6500 с закусками.

На фото: кадры из Вероны и Виченцы разных лет, снятые на мои старые айфоны.

Итальянское сообщество вспоминает сегодня Эннио Морриконе, или maestro silenzioso (тихий маэстро), как его называли. Вспомнил одну из его цитат:

«Музыка вообще неосязаема, у неё нет формы — она словно сон. Существует только тогда, когда её исполняют, и обретает жизнь в сознании того, кто слушает».

Для тех, кто скучает по живой итальянской музыке — советую сходить на концерт моей подруги Даши Клименко. Мы с ней больше 10 лет работали в Посольстве Италии, а уж сколько дружим, и сами не помним. Даша училась вокалу у преподавателя Большого театра и в итальянских вузах.

Концерт «Под небом Италии» пройдёт 19 июля в 18:00 на Красном Октябре (пространство «Своё Поле»). Подробности тут

Этот кадр испанского фотографа Хуана Мигеля Ортуньо Мартинеса стал победителем Louis Jadot Wine Photographer of the Year 2026. Снимок называется In the Depths of Deposit.

Суть фотографии такая: рабочий Педро во время мойки подземных емкостей спускается внутрь и под напором воды очищает стены и пол от остатков предыдущего вина. Когда работа почти закончена, напарник спускает ему небольшое ведро с губкой, чтобы собрать осадок, который остается в самом нижнем углу резервуара.

Кажется, это одно из самых честных винных фото, которое я видел за последнее время.