Духи наизнанку | Кирилл Хайкин

⚡️Бренд Khaikin победил в категории «Красота» премии «Знай наших»

Премия прошла громко, вчера весь кинотеатр «Художественный» был забит людьми. Награду получал Дима, наш операционный директор.

Мы с Сашей очень хотели сегодня присутствовать лично, но на медовый месяц билеты покупали сильно заранее.

Особенно приятно, что такой концептуальный бренд получил был оценён жюри-партнёрами (среди которых — Золотое Яблоко).

Для нас эта победа — огромное вдохновение создавать искусство дальше.

В Фетхие периодически попадаются кусты жасмина Grandiflorum!

Это один из двух жасминов, абсолюты которых активно используются в парфюмерии.

Абсолют жасмина Грандифлорум, как и сам цветок, для меня ярко пахнет ягодами: виноградом, малиной и даже брусникой. Но, конечно, при этом аромат остаётся наркотически-цветочным и очень анималистичным.

Медовая часть цветка заслуживает отдельного внимания: сладкая, тёплая, она по-зимнему красиво переплетается с гвоздичной и отчасти коричной пряностью.

Шлейф — 10/10, на всю улицу. Рекомендую. Аромат комплиментарный. Оригинал.

Литр колоня за 500 ₽!

На этаноле!!! Есть ещё версия в объеме 5 литров…

Kolonya в Турции — это что-то среднее между одеколоном и санитайзером. Средство традиционно распыляют гостям на руки, ставят в ресторанах, используют после еды и просто чтобы освежиться в жару.

Аромат Alvina Limon Koloniya божественный: поломанные листья и цветы апельсинового дерева в сочетании с натуральнейшим лимоном, искрящимся своей сочностью. Классический колонь, короче.

Я бы не только дезинфицировал им руки, как предполагает производитель, — я бы наносил его на всё тело перед сном. Хожу в отельный ресторан только чтобы им политься…

В России такое стоило бы сильно дороже: один только акциз на содержащийся здесь этиловый спирт при такой концентрации мог бы добавить к себестоимости больше шести сотен рублей с учетом объемной доли 80%. Никаких 500 рублей в России это бы не стоило.

Единственный вариант в РФ не за конские деньги — делать санитайзер на изопропаноле, но он будет вонять изопропанолом (стандартный запах антисептика) и перекрывать аромат композиции.

А вот и она — традиционная аэропортная подборка из Duty Free

Как обычно — старался запечатлеть флаконы с ценами.

У легендарного Green Tea от Арден, оказывается, вышел трендовый фланкер — фисташковый! Офигеть. Пахнет узнаваемым зелёным чаем с жасмином и мягкой пудрово-древесной частью, но теперь будто бы с негромким оттенком шелухи несолёной фисташки.

Нашёл себе любимчика в коллекции Absolue от Lancôme. Это Hell of a Rose.

Красивейший прозрачный ветивер с землистыми и ореховыми тонами киприола — на контрасте с томной, металлической, слегка овощной и винно-ягодной розой, которая, однако, быстро уступает место древесному блоку композиции.

Новая La Bomba (Carolina Herrera) в версии Intensa действительно intensa. Это плотно спрессованная ежевика, роза и клюквенный кисель на сандаловой базе. Стойкость — миллиард часов.
Отдалённо напоминает Perfect Absolute, но даже тот менее плотный.

Кстати, о Marc Jacobs. Его новинка в бесконечно милом жёлтом флаконе — Daisy Murakami — пахнет… сухим молоком из детства. Очень любил есть его всухую у бабушки на даче.

Когда стоял у стенда с этими маргаритками, консультант настойчиво выясняла, какой аромат у меня заказали… Я что, сам не могу пахнуть Daisy?!

D&G сделали свою версию Oud Maracuja — Velvet Passion Oud. Пахнет дымным удом и кожей, а на контрасте — маракуйей и свежей геранью.

Улетел в Турцию!

На долгожданный медовый месяц 8 дней в Фетхие и Каше. Советуйте в комментариях интересные локации и места, где можно что-нибудь понюхать: ботсады, бутики…

Увидел в Шереметьево интерактивную демонстрацию ароматических оттенков алкоголя* — виски и коньяка. Где-то — инжир, где-то — роза и лайм, а у третьего образца — коричный оттенок.

К реальному запаху напитков это, конечно, никакого отношения не имеет. Но идея крутая: нажми и понюхай.

Мне было бы гораздо интереснее понюхать сам алкоголь: отдушки здесь не всегда пахли тем, что заявлено.

Вечером выйдет традиционная аэропортная подборка.

*Алкоголь вредит вашему здоровью. Я не пью и вам не советую.

Угадайте, какими духами пахнет этот суровый мужчина с бородой, который поднимает коробки по 50 кг одним пальцем?

Варианты пишите в комментариях, а потом заглядывайте под спойлер.

Fleur Narcotique!!!

Вчера в ЦУМе состоялось официальное открытие бутика Aphôrismes!

Всего у бренда три бутика — в Москве, Париже и ОАЭ.

Это мой любимый парфюмер Доминик Ропьон запустил собственный бренд. Вместе с инвестором из ОАЭ, конечно. На это намекает и дорогущая комплектация: флаконы, крышки, коробки — и обилие золота в интерьерах бутиков бренда, особенно парижского.

Все ароматы Aphôrismes так или иначе представляют собой ретроспективу творчества Ропьона. В них можно найти отсылки к Carnal Flower, Portrait of a Lady, Promise…

Я забрал с собой Crazy Garden («Сумасшедший сад»), который полностью оправдывает своё название и явно отсылает к диоровской Dune, но отнюдь её не копирует.

Начало не предвещает бурного развития: под мускусной нежностью и даже крахмалистостью дуэта семян ангелики и гальбанума скрывается…перемолотая в щепки и клочья зелень цветущего сада!

На эту (теперь уже безжизненную) массу высаживают белые цветы и долго поливают водой — и постепенно распускается целый букет, в котором можно уловить и фрезии, и ландыши, и жасмин с туберозой, и даже белые розы.

У меня на коже минут через пятнадцать после нанесения неожиданно вылезает мандарин. И потом все оставшиеся семь-восемь часов никуда не девается.

Крышка и флакон настолько тяжёлые, что ими при желании можно убить. Обожаю такое. Не в смысле убивать, а в смысле добротную комплектацию: толстостенный флакон из полированного стекла и цельнометаллическую крышку.

Поношу и, думаю, ещё вернусь с впечатлениями.

Если существует человек, который искал манго с клопами, то передайте ему, что я нашёл. Это Mangomina D от New Notes.

Попросил чат GPT прошерстить информацию в соцсетях парфюмеров Givaudan про один из ингредиентов геля для душа…

Спасибо, друг, я знаю, что писал про Цинарин… но я не работаю в Givaudan.

Шок месяца — масло сладкого апельсина и магнолан от одного из европейских дистрибьютера парфюмерных ингредиентов

Тот магнолан, которым пользовался я (покупал в РФ) — выброшен в помойку. У него не было ни такого яркого натурального оттенка личи, ни такой фруктовой сочности и звонкой зелени.

Масло апельсина пахнет натуральным свежим апельсиновым. Пахнет сильно дороже своих 13 €/кг. У меня есть апельсиновое масло молекулярной дистилляции от LMR (компанию купили IFF несколько лет назад), но даже оно звучит более грубо и менее ярко, чем это масло. Но у последнего есть значительный плюс: оно бесцветное. Обычное масло апельсина из-за яркого цвета нужно с осторожностью использовать в белой косметике — тот же самый крем может приобрести нежелательный жёлтый оттенок.

Материалы чувствуется, что свежие. В России такие не достать, к сожалению. В жизни не нюхал таких чисто звучащих ингредиентов.

Простым смертным небольшим производителям эти материалы не доступны.

#работа

Новая парфюмерная книга в коллекцию!

Книги по парфюмерии, особенно на русском языке, выходят крайне редко. И сейчас тот самый редкий случай.

Парфюмерный бренд 100Bon объединился с издательством «Альпина нон-фикшн» в совместной рассылке — книга «Одорама. Культурная история запахов» и аромат Nuage de Coton.

Книгу написал журналист из Аргентины, Фредерико Куско, который изучал историю науки в Гарварде.

Фредерико всесторонне рассмотрел историю парфюмерии и сделал её интересной для широкого круга читателей.

Сама книга — машина времени, воскрешающая ольфакторные воспоминания: от смрада неандер-тальских пещер до ароматов Древнего Египта, от запахов римских оргий до миазмов чумной Европы.

Запахи ангелов и ада, запах первого полета на луну… книга обещает быть интересной. Прочту.

Сегодня со слабовидящими и незрячими ребятами из центра Дианы Гурцкая изучали древесные ноты!

Победил аккорд Максима на основе техасского кедра, эбанола и изо е супер — именно он войдёт в наши совместные духи!

Из инсайдов — благодаря девочке Оле понял, что Кедрамбер заметно усиливает шоколадную часть пачули.

У Penhaligon’s выскакала вышла новинка — коза антилопа газель

The Manoeuvres of the Baroness посвящена десятилетию коллекции Portraits.

Баронесса получилась с ярким характером. И не менее впечатляющими техническими характеристиками: диффузией, шлейфом и стойкостью. Это один из самых шлейфовых ароматов марки: после нанесения в одном из кабинетов офиса (вне лаборатории) в течение двух часов ко мне приходили люди из других кабинетов и спрашивали, что за аромат я нанёс. А потом закончился рабочий день.

При этом, вопреки современным трендам, в Баронессе нет большого количества тяжёлых амброво-древесных материалов. Зато есть плотные лактонно-сандаловые белые цветы — на контрасте с перцем и большим количеством вирджинского кедра с характерным для дуэта ярким ладанным оттенком.

Из цветов доминируют жирная тубероза и апельсиновый цвет. Чтобы найти жасмин, нужно немного покопаться.

Сам по себе контраст белых цветов с перцем — не новшество в парфюмерии. Впервые его применил Альберто Морийяс в Pleasures для Estée Lauder (1995 год), но там цветы более зелёные и прозрачные. Здесь же они буквально залиты кокосовыми сливками и большим количеством ванили. Последняя ближе к базе вместе со смолами формирует классическую амбровую основу.

Люблю белые цветы. Буду носить.

Ни дня без открытий: карамельная полынь реально пахнет карамелью… и хлебом. И, конечно, полынью.

«Карамельной» сладкую полынь (Artemisia annua) прозвали в народе. Для меня удивителен такой яркий контраст внутри аромата одного растения: с одной стороны, приторная жжёная карамель, квасное сусло и тёплая хлебная корочка, с другой — травянистая злёная полынь с ярким эвкалиптовым и сенным оттенками.

Artemisia annua известна не только ароматом. Именно из неё получают артемизинин — соединение, ставшее основой современных препаратов против малярии.

А вообще, род Artemisia включает уже более 500 видов и таксонов в современных ботанических классификациях. И только три из них активно используются в парфюмерии.

Привёл блогеров на завод и посадил за линию. Пусть делают духи. Не мне же одному отдуваться.

А попутно — рассказал моим хорошим знакомым Насте Сивец и Вове Вацику (вместе — Сивацику) про то, как производятся духи от идеи до розлива готового продукта во флакон и упаковки.

Что из этого получилось — смотрите по ссылкам ниже.

📷YouTube
💙 VK

У Nishane вышла новинка с поэтичным названием

Thorns Become Roses переводится как «Шипы становятся розами» и отсылает к мысли персидского поэта Джалаладдина Руми: через любовь даже шипы становятся розами.

Получилась явно восточная, алая, винная, шипастая роза с огромным количеством пачули, украшенная пряностью шафрана и кардамона.

Много в этой розе востока, при этом по структуре Thorns Become Roses — это всё ещё довольно классический шипр, украшенный кожано-фиалковым аккордом в базе.

Овощная зелень, напоминающая болгарский перец, необходима, чтобы сделать розу живой.

Малиновая часть розы на моей коже неожиданно выдаёт оттенок жвачки.

Делал Жульен Раскине, у которого в саду растёт огромное количество сортов роз. В одном из подкастов он говорил, что при создании этого аромата ему пришлось открывать для себя аккорд розы заново.

Пожалуй, теперь это мой любимый аромат Nishane.