Увидела в блоге Aiva cosmetics пост про новый салициловый тонер, который бренд НЕ рекомендует коже с воспалительными элементами.
У любого человека, который отличает молекулу салицилки от банки майонеза, в этот момент должна отказать способность логически мыслить. А куда мы денем её противовоспалительные свойства? Влияние на себоциты и синтез кожного сала? Куда мы выкинем кератолитический эффект? А как же исследования?
Или всё-таки бренд даёт дельные советы?
Давайте разбираться: что-почему-как и кому стоит использовать салициловую кислоту, а кому — нет.
Основная проблема «обычной» салицилки — раздражение «на входе», которое часто перекрывает желаемые плюшки. Это раздражение может быть вызвано разными причинами:
а) база средства;
Чтобы растворить 2% салициловой кислоты, чаще всего необходимы либо спирт, либо большое количество гликолей, которые служат энхансерами и вызывают сухость.
б) низкий pH;
Да, да, салицилка работает при любом pH, вот только кератолитические свойства (отшелушивание) будут наиболее ярко выражены при низком pH. Даже если база мягонькая, сам по себе низкий pH — это сигнал тревоги для клеток, которые с помощью провоспалительных цитокинов запускают воспалительный каскад.
Однако, с другой стороны, свободная кислота при низком pH гораздо круче проходит сквозь липидный барьер, отшелушивает и работает с порами.
в) чувствительность кожи, повреждённый барьер;
Казалось бы, логика непробиваемая: продукты метаболизма бактерий (при акне) или грибов (при малассезии фолликулит) систематически нарушают липидный барьер. НО (!) те самые бактерии и грибы тусуются и размножаются не ради компании — они используют для выживания ВАШ себум, который выделяется в огромном количестве. Клетки не успевают своевременно свалить с вашего лица, сбиваются в кучу и закупоривают фолликул. Начинается воспалительный процесс, и — здравствуй прыщ. А что делает салициловая кислота? Никто не в курсе?)
А теперь самое интересное:
В исследованиях по салициловой кислоте (в контексте акне) в основном фигурирует супрамолекулярный комплекс (салицилка + полимеры). Такая салицилка отлично работает при нейтральном pH, у неё отсутствует «кислотный удар» (нет выброса провоспалительных цитокинов), а сама «распаковка» очень меееедленная и происходит непосредственно внутри фолликула. Поэтому с такой салицилкой нет проблем «на входе»: она без раздражений снижает выработку кожного сала, блокирует воспаление и угнетает бактерии.
— спросите вы.
А я отвечу: можете. Или не можете. Потому что всё зависит от пунктов выше:
а) выбираем варианты без спирта, с комфортной базой, где присутствуют увлажнители/липиды/эмоленты, либо допом идут глюконолактон или молочная кислота;
б) смотрим на pH: есть варианты с pH выше 4, они будут работать мягче, но быстрого, выраженного эффекта вы не заметите;
г) если у вас чувствительная кожа, дерматиты, или в рутине присутствуют агрессивные активы, которые нарушают липидный барьер и вызывают сухость — не рассматриваем обычную салицилку. Ваш вариант — инкапсулированная форма либо салицилаты (соли).
д) учитываем тренированность вашей кожи к ДРУГИМ активам. Смотрите в чём фишка: если вы давно сидите на ретиноидах, у вас нет сухости (то есть произошла ретинизация), вы вполне можете попробовать ввести кислоты — в частности, салициловую, если уж очень горит в одном месте.
А салицилка у Aiva вышла хорошая. Зря они боятся судебных исков от нас прыщавых, мы ж самые спокойные люди на свете: если не сожжём прыщ, так выдавим 👌
У любого человека, который отличает молекулу салицилки от банки майонеза, в этот момент должна отказать способность логически мыслить. А куда мы денем её противовоспалительные свойства? Влияние на себоциты и синтез кожного сала? Куда мы выкинем кератолитический эффект? А как же исследования?
Или всё-таки бренд даёт дельные советы?
Давайте разбираться: что-почему-как и кому стоит использовать салициловую кислоту, а кому — нет.
Основная проблема «обычной» салицилки — раздражение «на входе», которое часто перекрывает желаемые плюшки. Это раздражение может быть вызвано разными причинами:
а) база средства;
Чтобы растворить 2% салициловой кислоты, чаще всего необходимы либо спирт, либо большое количество гликолей, которые служат энхансерами и вызывают сухость.
б) низкий pH;
Да, да, салицилка работает при любом pH, вот только кератолитические свойства (отшелушивание) будут наиболее ярко выражены при низком pH. Даже если база мягонькая, сам по себе низкий pH — это сигнал тревоги для клеток, которые с помощью провоспалительных цитокинов запускают воспалительный каскад.
Однако, с другой стороны, свободная кислота при низком pH гораздо круче проходит сквозь липидный барьер, отшелушивает и работает с порами.
в) чувствительность кожи, повреждённый барьер;
Казалось бы, логика непробиваемая: продукты метаболизма бактерий (при акне) или грибов (при малассезии фолликулит) систематически нарушают липидный барьер. НО (!) те самые бактерии и грибы тусуются и размножаются не ради компании — они используют для выживания ВАШ себум, который выделяется в огромном количестве. Клетки не успевают своевременно свалить с вашего лица, сбиваются в кучу и закупоривают фолликул. Начинается воспалительный процесс, и — здравствуй прыщ. А что делает салициловая кислота? Никто не в курсе?)
А теперь самое интересное:
В исследованиях по салициловой кислоте (в контексте акне) в основном фигурирует супрамолекулярный комплекс (салицилка + полимеры). Такая салицилка отлично работает при нейтральном pH, у неё отсутствует «кислотный удар» (нет выброса провоспалительных цитокинов), а сама «распаковка» очень меееедленная и происходит непосредственно внутри фолликула. Поэтому с такой салицилкой нет проблем «на входе»: она без раздражений снижает выработку кожного сала, блокирует воспаление и угнетает бактерии.
«Извините, но мне нихрена не понятно, могу я использовать салицилку при воспалениях или нет?»
— спросите вы.
А я отвечу: можете. Или не можете. Потому что всё зависит от пунктов выше:
а) выбираем варианты без спирта, с комфортной базой, где присутствуют увлажнители/липиды/эмоленты, либо допом идут глюконолактон или молочная кислота;
б) смотрим на pH: есть варианты с pH выше 4, они будут работать мягче, но быстрого, выраженного эффекта вы не заметите;
г) если у вас чувствительная кожа, дерматиты, или в рутине присутствуют агрессивные активы, которые нарушают липидный барьер и вызывают сухость — не рассматриваем обычную салицилку. Ваш вариант — инкапсулированная форма либо салицилаты (соли).
д) учитываем тренированность вашей кожи к ДРУГИМ активам. Смотрите в чём фишка: если вы давно сидите на ретиноидах, у вас нет сухости (то есть произошла ретинизация), вы вполне можете попробовать ввести кислоты — в частности, салициловую, если уж очень горит в одном месте.
А салицилка у Aiva вышла хорошая. Зря они боятся судебных исков от нас прыщавых, мы ж самые спокойные люди на свете: если не сожжём прыщ, так выдавим 👌