Русская Одиссея

За русалками на Кенозеро
Золотая коллекция канала

Одно из самых знаковых мест Архангельской области – национальный парк «Кенозерский». Этот статус территория получила в 1991 году, хотя о необходимости такого шага разговоры велись с начала 1960-х. Именно во времена хрущевской оттепели общественность осознала, что уникальной природе, культуре, всему исконному укладу жизни Русского Севера наносится невосполнимый вред.

Главная достопримечательность парка – озерная система, состоящая из крупных Кенозера, Лёкшмозера и еще около 300 озер поменьше, где, по преданьям, до сих пор водятся водяные да русалки.🧜‍♀️ Изрезанные, лесистые берега Кенозера, своим абрисом напоминающего огромного колдуна, люди начали обживать еще в IV веке до н.э. Народы в этих суровых и, казалось бы, непроходимых краях сменяли друг друга: протосаамы, заволоцкая чудь, викинги, вездесущие новгородцы, ростово-суздальцы. Финно-угорская культура «леса» тесно переплелась на Кенозерье со славянской культурой «поля», создав совершенно неповторимую цивилизацию.

Всплеск интереса к этим местам случился после выхода 🎥 фильма Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Возможно, он был не так популярен, как прославивший мурманскую Териберку «Левиафан», но зато картина получилась жизнеутверждающей и доброй. Алексей Тряпицын – реально существующий сельский почтальон, ставший местной знаменитостью. Он и сейчас живет в селе Вершинино Плесецкого района, правда, почтальоном больше не работает.

Летом в нацпарке «Кенозерский» полный аншлаг. Помимо современных гостевых домов и аренды жилья у местных, можно встать с палаткой в специально отведенных местах, где вас обеспечат дровами, оборудованным кострищем и даже деревянным туалетом типа сортир. Главное неудобство доставляют комары и мошка, так что запасайтесь репеллентами.

📍Подробную информацию о том, как добраться в национальный парк, как снять жилье, какие маршруты для путешествий выбрать, вы можете узнать на сайте kenozero.ru

Видео: Любовь Турубарова

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Архангельскаяобласть #Россия

Путешествие к Талабским островам

Остров Белов (он же Верхний) на Псковском озере вместе с островами Залита и Талабенец входит в Талабский архипелаг.
Мы добирались туда на частном катере от деревни Большая Толба, что в 30 км от Пскова.

В ясную тёплую погоду, да ещё и в полный штиль, движение по извилистой речке Толбице, а после выхода из неё и по Псковскому озеру, как на хайвее. Свободных лодочников нет, тем более в воскресенье: паломники едут на Залита - поклониться могилке старца Николая Гурьянова, экскурсанты - на Белов. Для сведения: Ян Залит и Иван Белов - два красных комиссара, которые сто лет назад устанавливали на островах советскую власть. Но были не поняты местными жителями и утоплены в озере.

Все экскурсии по Белову-Верхнему идут одним маршрутом: по главной улице до церкви Петра и Павла, потом через заброшенный яблоневый сад на обрывистый северный берег, густо поросший тёмным еловым лесом. Постепенно он переходит в просторный бор, где прямо на соснах гнездятся редкие серые цапли. Как заверил капитан нашего катера, Верхний - единственное место в мире, где они выводят птенцов.
На этом островке есть и огромные гранитные валуны, которые притащил на Талабы ледник, и пляжи с белым песочком, и старинный православный храм, и цветущие мальвы в заброшенных палисадниках, и совершенно невероятные облака.

Местные, которых, согласно переписи, осталось всего-то 27 человек, предложат попариться в баньке, купить рыбки. Раздолбанные «Жигули» ездят по практически единственной улице исключительно без номеров - длина маршрута в одну сторону километра полтора. И, разумеется, в каждом здешнем дворе есть лодка.

На Белове маловато того, что принято называть цивилизованным бытом (интернет ловит отлично), зато в избытке чарующих пейзажей и очень легко на душе.
На обратном пути капитан показал летящую на остров ту самую редкую серую цаплю: «Не часто ее увидишь. Это вам на счастье!» - подмигнул он,
врубил на полную мощность мотор и уже через 10 минут мы шли к машине в Большой Толбе.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Псковскаяобласть

Ботаническое чудо света: мать-и мачеха по-сахалински

Одна из фишек, которыми так привлекателен для туристов Сахалин, - это мегатравы. Например, обычная гречиха вымахивает на острове до 4 м, дудник медвежий, или попросту медвежья дудка, выбрасывает зонтик на высоту до 3,5 м, а родственник мать-и-мачехи белокопытник широкий – до 3м. В европейской части страны, где пытались высаживать сахалинских гигантов, они вырастают совершенно рядовыми и едва достают до колена.

Белокопытник – это лопух. На Сахалине можно прикрыться листом этого растения, как покрывалом, или спрятаться от дождя, как под зонтом.
Сахалинские рыбаки любят прямо после рыбалки запечь на костре рыбу, обернув ее в листья лопуха. Из всех сахалинских восточных салатов мы больше всего любим лопух. Такой салат, как и морковка по-корейски, щедро приправлен красным перцем и чесноком. Но при этом морковь есть морковь, а вкус лопуха не сразу придумаешь, с чем сравнить.

С некоторых пор на Сахалине даже проводят гастрономический фестиваль с говорящим названием «Лопух-фест». В этом году он состоялся в июне - как раз в это время молодые стебли растения и заготавливают на салаты.

Хоть лопух и считается сорняком, но это лекарственное растение: оно и потогонное, и спазмолитическое, и гипотензивное, и обезболивающее, и противоглистное. Возможно, все эти свойства связаны с составом сахалинских почв в тех местах, где произрастают гигантские лопухи. Они богаты цеолитом, соединениями хрома, меди, марганца. С наличием этим элементов связывают и гигантизм сахалинских растений. Впрочем, не всех, в лишь нескольких избранных.
По другой версии, травы в человеческий рост на Сахалине вырастают не везде, а только в местах тектонических разломов. На юге их много, в центре острова – намного меньше, а на севере – совсем мало.
Но, какая бы из версий ни была верной, побродить в зарослях лопуха - нерядовое приключение. Как писал в книге «Остров Сахалин» Чехов, «ночью, особенно в лунном свете, они представляются фантастическими». Истинная фантастика наяву!

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Сахалинскаяобласть

#музыкагородов 🎶
#Санктпетербург

Отличной всем недели!

@Русская Одиссея

Абхазское лето
Часть III

Для поездки на озеро Рица мы заказали экскурсию на открытом «уазике». Она должна была начаться в 8.30, но машина пришла только к 10. Дорога до Рицы должна была занять часа полтора.
Но через полтора часа пути вдруг обнаружилось, что нас везут не на Рицу, а куда-то выше в горы. Водитель сообщил, что мы едем на абхазские альпийские луга, до которых от озера еще полтора часа.
Такую экскурсию мы не заказывали, но это не имело никакого значения.

На высоте 1600 м мы увидели несколько лощадей и деревянный сарайчик, в котором местная тетенька пекла национальные пирожки. Мы купили по пирожку и стакану компота. Никаких поражающих воображение альпийских лугов мы так и не обнаружили.
Да и на Рицу времени почти не осталось. Зато наш водила то и дело останавливался и шел обниматься с встреченными в пути коллегами-«экскурсоводами». У машины одного из них лопнуло колесо, а запаски не оказалось. Тогда товарищ нашего водителя осмотрел наш «уазик» и решил, что мы смело можем взять к себе «на борт» еще двух человек. Но на это наш гид все-таки не решился.

Домой мы вернулись в одиннадцатом часу вечера. Я чувствовала себя уставшей, но наши парни 6, 10 и 14 лет были очень впечатлены потрясающими горами и пейзажами Абхазии и довольны поездкой в машине, где им всю дорогу разрешили ехать стоя.
Конечно, с точки зрения сервиса и честного отношения к клиенту это было не самое приятное путешествие. Глядя, как работница пицундской столовой наливает мне в стакан компот, я ощутила некий когнитивный диссонанс от того, что стакан захватанный и липкий, а компот - вкусный. И это, наверное, отражает всю суть сегодняшней Абхазии.
Но в эту страну с ее изумительной природой и прекрасным климатом мы ездили и будем ездить всегда просто потому, что очень любим это место.
Все же остальные проблемы рано или поздно решит конкуренция.

Светлана, подписчица «Русской Одиссеи»

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Абхазия

По просторам Селигерии
Часть 2. Городомля
Золотая коллекция канала

Николай Загорский, капитан катерка по имени «Шурик», рассказывает историю любимого города, и мы все больше проникаемся симпатией и к Осташкову, и к самому Николаю.
Себя он называет принцем-полукровкой - как в «Гарри Поттере». Николай не совсем осташ. Он вырос аж в четырех километрах к северу от Осташкова, на острове Городомля, где на «ящике» трудились его родители. Ныне это ЗАТО «Солнечный».

💬В 1930-32 гг. на Городомле располагался первый в СССР Ящурный институт, разрабатывавший вакцины для прививок домашних парнокопытных. В 1937 г. сюда был переведен Биотехнический институт РККА (ныне 48 ЦНИИ МО РФ), работавший над методами противодействия биологическому оружию.
В 1947 году на остров привезли немцев, занимавшихся в Германии ракетными разработками, где с их помощью создали НИИ и ракетное производство. Потом немцев отпустили в ГДР, а секретные объекты остались. Они и сейчас здравствуют, хотя после распада СССР в Осташкове было замечено немало охотников за технической документацией. Времена были странные, и чем только родная оборонка не занималась! Но теперь вокруг ЗАТО новый забор и левых заказов типа ремонта погнутых винтов лодочных двигателей на заводе не берут.

Николай рассказывает, как проводил на Городомле счастливое советское детство. Например, в Осташкове отродясь не было плавательного бассейна, а на Городомле – был! И дороги заасфальтированные, и плиточкой все выложено, и магазины, какие хочешь. Но главная фишка селигерского острова Городомля - свое собственное внутреннее озеро Дивное с двумя собственными островами на нем. В юности Николай начал осваивать на Дивном основы подводного плавания.🤿

Огибаем остров и пристаем к Майской косе. Ощущение необычное: аки Андрей Миронов в «Бриллиантовой руке», бредешь по подводной песчаной насыпи к бакену, который метрах в 200 от берега, а тебе все по щиколотку да по щиколотку. А вдалеке золотятся купола Нило-Столобенской пустыни…

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Тверскаяобласть #Россия

Читать Часть 1

Ранова: «живая и интимная»

Загружаем в багажник палатки, купальники, сап и выдвигаемся из Москвы в Рязанскую область на речку Ранова. Все продукты покупаем на рынке в Кораблино, где они и вкуснее, и дешевле. Конечная цель маршрута в 350 км, а доехать можно и за 3,5 часа, и за 6 часов+. Вознаграждением станут просторные луга с куртинами березового и соснового леса; свежая, без малейшего привкуса тины, речная вода; спокойное течение Рановы, на глади которой нежатся кувшинки и белые лилии; и такой насыщенный разнотравьем воздух, что легко получить кислородное отравление.

В первую нашу походную ночь над рекой поднялся густой плотный туман, и мы почувствовали себя немножко ежиками, а в последний день рядом с нами припарковалась парочка 70-летних нудистов, наделавшая шороху среди немногочисленных отдыхающих.

Ранова берет начало на восточных склонах Среднерусской возвышенности и через 166 км впадает в Проню, правый приток Оки. В XIII-XIV вв. на скромной Ранове, служившей, однако, естественной границей между Рязанским княжеством и Диким полем, было много древнерусских поселений, а потом и «стоялых городков» - сторожевых пунктов. Существовала даже Рановская засека. Кстати, в урочище Княжое лес и по сию пору местами такой густой, что в метре от шоссе вглубь не продерешься.

В XIV -XVIII вв. земельные наделы на Ранове получали служилые люди, среди которых были и предки знаменитого путешественника, географа, ботаника и статистика Петра Семенова-Тянь-Шанского. До 15 лет он жил в имении близ деревни Рязанка.
Его ученик Петр Кропоткин, исследователь Сибири и Дальнего Востока, более известный широкой публике как революционер-анархист, писал: «Ранова – речка живая и какая-то интимная в зарослях пышного лозняка, паслена, осоки. Время от времени она как бы прижимается к высоким крутогрудым холмам, освобождая пространство для зеленых ровных лугов. А подойдешь поближе – запах луговых трав, «горький дух» лозины, тишина и ласковый шелест воды в осоке…»
Лучше и не скажешь.

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Рязанскаяобласть

Тула: к посещению обязательно!

Тула удивила. Даже очень. Такого количества музеев, сосредоточенных к тому же в рамках одного квартала, мы не видели нигде.
Тульский Кремль уникален, и о нем надо вести отдельный разговор. Внутри Кремля – соборы, осадные дворы, торговые ряды. На входе в военно-исторический музей - макет Засечной черты, самой первой обороной границы Руси.

В музее оружия, здание которого по форме есть шлем русского воина, - пять веков истории вооружений: от стрел и арбалетов до пушек, выдающих по 10 000 выстрелов в минуту. Многое разрешается потрогать, а экскурсию для вас готов провести робот Акинфий. Арт-путеводитель по Туле утверждает, что посещение этого музея приводит в восторг всех мужчин от 3 до 103 лет.

Музей тульского пряника (и даже два), два музея тульской гармоники – один поакадемичнее, другой – поинтерактивнее; музей «Тульские самовары»; историко-мемориальный музей Демидовых, Тульский историко-архитектурный музей, а также филиал Государственного исторического музея. Филиалы музеев «Ясная Поляна», «Куликово Поле» и «Поленово».
Очень рекомендованный нашим замечательным гидом Артемом музей станка, где посетители участвуют в диджитал-спектакле об изобретениях туляков.

Про парки и городские пространства вообще отдельный разговор: Ликерка-лофт, квартал «Искра», творческий индустриальный кластер «Октава» и, конечно, обожаемая туляками Казанская набережная. И это далеко не все!
Как рассказал Артем, всего 12 лет назад ничего подобного в Туле не было. Например, прямо в Кремле, в развалинах старинной электростанции, горожане не постеснялись устроить стихийный общественный туалет. При губернаторе Владимире Груздеве Кремль расчистили, возвели новую колокольню кремлевского Успенского собора, облагородили запущенный Кремлевский сад.

Когда следующий губернатор Алексей Дюмин пообещал тулякам возродить Казанскую набережную, они не поверили. Еще в Первую мировую ее территорию заняли под военные склады, а с 1942 по 2018 год она и вовсе принадлежала оружейному заводу. Речка Упа представляла собой зловонную траншею, изувеченную промстоками и заваленную грязью. А сейчас здесь самый популярный городской променад. Приходите сюда на закате – и сразу поймете, почему туляки прозвали ее «набережной красных фонарей».

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Тульскаяобласть

#МузыкаГородов

Значит всех с началом рабочей недели!🎶

#ЮжноСахалинск

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

Роль мусора в истории времени
Золотая коллекция канала

Музей мусора в Иркутске, или попросту музей-на-свалке, – единственный в России, созданный при полигоне ТБО его же сотрудниками.
В 2015 г. Александр Расторгуев, директор полигона и большой любитель истории, решил обновить на территории входную группу. Насобирали на свалке горбыля, да и соорудили ворота в древнерусском стиле. Потом пристроили к ним частокол – получился настоящий острог.

За прошедших 8 лет чего здесь только не появилось! Благо, есть собственные мастерские и неравнодушные руки. Перед воротами установлены два «горбыльных» фрегата под брезентовыми парусами. Башни крепости венчают имперские двуглавые орлы и китайские драконы. Можно увидеть славянское капище и древнерусскую звонницу с отрытыми на свалке треснутыми колоколами.

Посетителей встречают порядки конных рыцарей, изготовленных из жести, дырявых ведер и барабанов стиральных машин. Два дня работы = один рыцарь.
В изобилии представлены монструозные персонажи: например, Хищник пересекается с Чужим прямо, как в блокбастере.

Но не хоррором единым жив музей. На свалке найдено и приведено в порядок множество предметов недавнего быта: часы, различные приборы, музыкальные инструменты, награды, флаги, виниловые пластинки, игрушки и т.д.

В 2017 г. музей мусора вышел на новый уровень. Режиссер Солбон Лыгденов, работавший на картине «Сталинград», решил снять собственное кино «321-я Сибирская». Это рассказ о том, как два сибиряка – сводные братья русский и бурят - вместе уходят на фронт. Лыгденов пришел на свалку с просьбой изготовить декорации. То, что зритель видит в кадре, теперь выставлено в музее. Все «катюши», танки и броневики - это восстановленные списанные грузовики. Уже несколько лет они участвуют в исторических реконструкциях, которые музей устраивает ко Дню Победы.

Народ состоявшееся арт-пространство очень любит: в нем есть душа и совсем нет пафоса, а это притягивает. И, кстати, отличный опыт, который можно повторить.

Фото/видео: varandej/Любовь
Турубарова

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Иркутскаяобласть #мусор

Абхазское лето
Часть II

Абхазия - страна контрастов. Взять, к примеру, местный автопарк. Одна часть населения ездит на видавших виды «Ладах», другая – на навороченных праворульных «японках». Их «массовая миграция» в частично признанную республику связана с особенностями абхазского таможенного законодательства.
Светофор для Абхазии - опция, по всей видимости, лишняя: за 10 дней нашего отпуска мы видели всего один. На дорогах практически нет ни нормального дорожного полотна, ни бордюров, ни даже разметки. Да и ездят в Абхазии вообще без правил. Но изо всех сил стараются уличить в их нарушении российских автотуристов.

Путешествуя по Абхазии на своей машине, следует иметь в виду специфику местных гаишников. Регулирующие дорожные знаки здесь заботливо прячут в густой зелени, намеренно не обрезая ветки придорожных деревьев. Аргумент, что их невозможно увидеть, при выписывании штрафа не работает.
А штрафовать вас будут стараться по поводу и без, каждый раз напористо вымогая взятку. Установленный размер мзды - от 5 тыс. рублей. Главное – ни в коем случае не давать свои права в руки абхазскому гаишнику, иначе вызволять их вам придется в отделе полиции в Гаграх, Пицунде, а то и в Сухуме. Назад вы их получите уже по повышенному «тарифу».

Машину в Абхазии мы не заправляли. И дело даже не в цене на бензин, который здесь прилично дороже, чем в Сочи, а в его ужасном качестве. Если вы не хотите угробить свой автомобиль, заправляйтесь непосредственно перед погранпереходом.
А вот добираться до места отдыха на общественном транспорте очень даже выгодно. Метрах в 50 от границы есть автовокзальчик, где вы можете сесть в маршрутку и с лихим джигитом за рулем минут за 40 домчать до Пицунды всего за 100 рэ. На такси такая же поездка обойдется рублей в 600, но тут цена зависит от класса машины.
Такси в Абхазии много, особенно в крупных туристических центрах. За приемлемую по московским меркам цену машину можно поймать везде.

Автор: Светлана, подписчица «Русской Одиссеи»

#абхазия #море

«Второй на востоке»

В отличие от маяка Анива, расположенного в одном из самых труднодоступных мест сахалинского побережья, добраться до маяка Тонин довольно легко. Сорок километров от Южно-Сахалинска до Охотского, потом километров семь до рыбацкого стана, а оттуда – километров шесть приятного путешествия по отливу вдоль залива Мордвинова, затем вверх - на мыс Свободный. И вы у цели.

Построенный в 1935 году Тонин – наиболее сохранившийся из всех японских маяков периода Карафуто, когда Южный Сахалин принадлежал Японской империи. Он хоть и изрядно потрепанный временем, но до сих пор действующий, и при нем есть смотритель.

В 1643 году голландский мореплаватель Де Фриз увидел на юго-восточном побережье Сахалина мыс, показавшийся ему похожим на голову рыбы тунец - tonyns. По другой версии, Тонин – японское название: «то» - восток, «нин» - второй, то есть «второй на востоке». Этот маяк действительно стоит на второй линии за маяком Анива, «пробивая» Охотское море своим фонарем на 15 км и усиливая предупреждение об опасности ревом звукового сигнала.

Высота маячной башни, построенной из бетона, а это в первой половине XX века было инновационным решением, 23 метра. При возведении данного фортификационного сооружения японские инженеры отказались от традиционной двускатной кровли, так что крыша у Тонина плоская, к тому же снабженная системой сбора дождевой воды.

Из-за рельефа дна, где много рифов и скал, воды близ мыса Свободный всегда неспокойные, так что Тонин за годы своей безупречной службы спас много жизней. Это хорошо понимаешь, когда смотришь с маячной башни на вечно кипящее в этом месте море.

Кстати, при желании на маяке можно и переночевать: на территории есть вагончики-вахтовки, специально для туристов оборудованные спальными местами. Мы были на Тонине своим ходом, но сахалинские турфирмы с удовольствием и с гарантией посещения отвезут вас на маяк за 4000 рублей.

Возвращаясь обратно, собрали изрядное количество морского гребешка, оставленного отливом на песчаном пляже. Тут же его разделали и съели. Настоящий сахалинский кайф!

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Сахалинскаяобласть #маяк

Продуктивной вам недели!

А от нас #МузыкаГородов
#Харбин #Китай

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

Абхазское лето
Часть I

Наш путь от Москвы до Абхазии делится на два равных этапа. Первая остановка - в станице Вешенской, на родине писателя Шолохова. Это место мы знаем, любим и с удовольствием провели на берегах Дона четыре прекрасных дня.
Из Вешенской выезжаем в ночь, преодолевая вторую тысячу километров за 16 часов. Последнюю треть Сочинского серпантина ползем в довольно плотной колонне часа три. Но зато какие виды и какие эмоции!

Переход границы занимает еще примерно час (загранпаспорт не нужен), и вот она, цветущая Абхазия, с ее прекрасными пляжами и южными ароматами!
В последний раз мы были здесь 7 лет назад. За это время страна не слишком изменилась, но гостиниц и ресторанов появилось много. А еще стало можно заплатить картой Сбера.

Этим летом Абхазия вышла в топы турпотока из России, уступив только Турции. Однако тем, кто привык к «олинклюзиву» и качественному сервису, ехать сюда, наверное, все же не стоит. Ментально местная индустрия гостеприимства дотянется до турецкой еще лет через 50.
Но людей очень много. Средненький двухместный номер в деревянных домиках, что стоят теперь прямо посреди сосновой рощи Пицунды, стоит 4, 5 тыс. в сутки.

Мы на пятерых снимаем двухкомнатные апартаменты с кухней в прекрасном отеле «Мраморный замок» в местечке Амжикухуа в 6 км от Пицунды. Отель стоит на берегу песчаного участка Пицундской бухты. Вода чистая, вход пологий. А вот с качественным питанием за адекватную цену в Амжикухуа проблемы. В столовой при отеле совсем невкусно. В приличных ресторанах - дорого: среднестатистический «Цезарь» с курицей - 500-600 р., хачапури по-аджарски - 400-450 р., суп харчо и солянка по-абхазски – 500 р. Но нам подсказали хорошую столовку, где первое можно съесть за 150 р., второе – за 200-250 р. и компот - за 50 р.
Конечно, можно купить хорошие продукты на рынке. Но для этого желательно быть «при машине». Без нее отдых в Абхазии, на наш взгляд, сильно осложняется.

Автор: Светлана, подписчица «Русской Одиссеи»

#Абхазия #отпуск

«На добровольное показание на совесть каждому»

300 км от Москвы, 2,5 часа и 2150 рублей за проезд по новой трассе М-12 - и вы в Муроме. Этот старейший из русских городов, не вошедший в «Золотое кольцо» по оборонным соображениям, - отличный маршрут на выходные.

Кстати, 8 июля муромчане отмечают сразу три праздника: день памяти Петра и Февронии Муромских, День семьи, любви и верности и День города.

Стоящий на берегу Оки Муром был городом зажиточным. Купеческие особняки до сих пор делают его архитектурное лицо. В 1566 г. в Муроме проживало восемь гостей, к 1760 г. купцы составляли около 40% населения. С введением гильдий «объявление капиталов» было «оставлено на добровольное показание на совесть каждому». Купец третьей гильдии должен был иметь капитал от 500 до 1000 руб., второй – от 1000 до 10 000 р., первой – от 10 000 руб. В казну взимался 1% от объявленного капитала.

Суздальцевы, Жадины, Смольяниновы, Усовы, Гладковы, Гундобины, Мяздриковы, Вощинины, Каратыгины и, конечно, Зворыкины - всего 392 фамилии состояло в Муроме в купеческом звании с 1710 по 1917г. Занимались и торговлей, и производством. Муромское полотно через порты Питера, Архангельска, Риги, Одессы, Таганрога отправляли на экспорт, развивали кожевенное дело, металлургию. В 1892 г. купцы Титовы получили на выставке в Москве две золотые медали с говорящими названиями: «За трудолюбие и искусство» и «За полезное».

Одна из известнейших муромских фамилий – Зворыкины-Никитины. Самый знаменитый ее представитель - Владимир Зворыкин, изобретатель телевидения. Выдающийся инженер и офицер армии Колчака все свои гениальные открытия сделал в США, куда эмигрировал в 1920-х. Он 8 раз приезжал в СССР, но его родной город был закрыт для иностранцев. В конце концов Владимир Козьмич «потерялся» во Владимире, взял такси и рванул на родину…

Сегодня в усадьбе Зворыкиных размещается Муромский историко-художественный музей, одна из экспозиций которого как раз и рассказывает об истории купечества.

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Владимирскаяобласть #муром #туризм #выходные

«Красавица и чудовище» озера Удомля

Посетить дачу В Бялыницкого-Бирули «Чайка» нам посоветовали в музее В. Серова в Домотканове. Отправляясь на Удомлю, мы знали лишь то, что именно это озеро изображено на одной из самых знаменитых картин И.Левитана «Над вечным покоем». А вот деревянная церквушка на полотне - не «местная», а подсмотренная художником в Плесе. Правда, тверичи с этим утверждением спорят...

Гениальный пейзажист впервые приехал в Вышневолоцкий край в 1893 году. В 1913 г., когда Левитана уже давно не было в живых, его ученик Витольд Бялыницкий-Бируля купил участок земли близ того самого места, где учителю открылся вечный покой. Пораженный обилием чаек над Удомлей, он назвал спроектированную им в стиле северного модерна дачу «Белые чайки». Со временем она стала называться просто «Чайка» - возможно, в память о Чехове, его дружбе с Левитаном и Московском художественном театре, артисткой которого была единственная дочь Бялыницкого Любовь.

Эту историю нам рассказывает директор музея Елена Александровна Тимакова, внучатая племянница третьей жены хозяина «Чайки», в прошлом художник-реставратор. В юные годы она часто гостила на даче и помнит, как все было обустроено до 1957 г., когда умер постоянно проживавший здесь Бялыницкий. Это во многом ее трудами «Чайка» до наших дней хранит черты классической русской дачи начала XX в., которую мы знаем по произведениям Чехова.

Оригинальных вещей в экспозиции немного: в 1972 г. коллекция картин и предметы интерьера были переданы в Могилев, на родину художника. Все, что есть, собрано по людям, блошиным рынкам, антикварным магазинам, но в полной мере воссоздает дух времени. Тут совсем не чувствуешь себя в музее, и уходить не хочется.
Правда, теперь в левитановский пейзаж вписываются, точнее, совсем не вписываются, трубы Калининской АЭС. Но, как говорит директор, дача и станция - как красавица и чудовище, которое отпугивает от берегов Удомли дачников-нуворишей. Представителям этого нового сословия здесь совсем не рады…

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Тверскаяобласть