Нет багета🥖нет шампанского!🍾

В феврале этого года состоялась интересная дегустация 35 шампанских трех миллезимов: 1988, 1989 и 1990, из которых методом слепой дегустации был затем выбран топ-20:

1. Billecart-Salmon Nicolas François 1990 (бутылка)
2. Canard-Duchêne Œnothèque Vintage 1989 (магнум)
3. Castelnau Collection Œnothèque 1990 (магнум)
4. Charles-Heidsieck Millésime Brut La Collection Crayères 1989 (жеробоам)
5. Collet Millésimé 1988 (бутылка)
6. De Saint-Gall Orpale 1990 (бутылка)
7. Deutz William Deutz 1990 (магнум)
8. Duval-Leroy Cuvée des Roys 1990 (магнум)
9. Franck Bonville Millésime 1988 (бутылка)
10. Gonet Sulcova Brut Blanc de blancs 1988 (жеробоам)
11. Jacquesson Avize Grand Cru 1989 (бутылка)
12. Legras & Haas Blanc de Blancs Grand Cru Chouilly Millésime 1988 (бутылка)
13. Mailly Grand Cru Les Echansons 1988 (бутылка)
14. Palmer & Co Collection Vintage 1990 (магнум)
15. Paul Bara Comtesse Marie de France 1990 (бутылка)
16. Perrier-Jouët Belle Époque 1988 (магнум)
17. Philipponnat Clos des Goisses 1989 (магнум)
18. Pierre Gimonnet Millésime de collection Les cuvées de l'an 2000 1990 (магнум)
19. Taittinger Comtes de Champagne 1988 (бутылка)
20. Veuve Clicquot La Grande Dame 1990 (магнум)

Как видите, вина - более, чем достойные, да ещё и в разных форматах. Все вина - из погребов домов, то есть - идеальный провенанс.

Причем, что интересно: в этих трех миллезимах не было какой-то однородности. Изначально ставки были на “полярный” 1988 год, так уважаемый знатоками и любителями кислотности, но в двадцатку лучших вошли девять вин 1990 года, четыре 1989-го и семь 1988-го с дегоржажами от 1994 до января 2024 года. То есть 1988 и 1990 всё-таки года отличные, пусть и каждый в своей стилистике

Увы, я в этой дегустации не смог принять участия, но со многими представителями жюри лично знаком и неформально они подтвердили, что были достаточно сильно удивлены списком и итоговыми оценками. То есть победители достойные - несомненно, но вот некоторые вина, если честно - прямо разочаровали. Какие? Сорри, неформальная беседа пусть так и останется неформальной, порадуемся за тройку финалистов.

Шампань - это хорошо, но и про Бургундию забывать не следует 😉 Первый эпизод из недавней поездки, изучаем терруар... Впрочем, посмотрите видео сами и всё увидите

В последнее время появилась мода на тотальное уменьшение дозажа, скрывающего “тот самый вкус терруара”, то есть - зеро дозаж forever. Причем, любой винодел считает своим долгом объявить, что именно он своим отсутствием дозажа раскрывает терруар верно, а в идеале - ещё и в кюве-парцелярке, т.е. с отдельного участка. И таких парцелярок для верности ещё и штук пять выпустить, чтобы разница в терруаре была более отчетливой.

И для меня это - просто тотальный фейспалм. Регламентом Шампани не просто так дано право самому северному винодельческому региону Франции не только смешивать виноград с участков, где он вызрел и не вызрел, в хорошие/жаркие или холодные/дождливые годы, но и добавлять сахар/делать шаптализацию. Это - простите, необходимость, чтобы был баланс.

Представьте, вы где-то под Сургутом высадите в открытый грунт помидоры и, если повезет и их не накроет июльским снежком, может быть, даже что-то и вырастет. И вот вы этот зеленый чахлый помидорчик возьмете, да без соли и перца подадите, чтобы человек мог ощутить вкус терруара. Звенит? Ещё как. Аж так, что через час сорветесь и побежите со стула…

Так и здесь: я не против зеро дозажей, если винодел тщательно следит за виноградом, его спелостью, если кислотность уравновешивается сладостью зрелого винограда и/или аккуратной работой с бочкой - да, на здоровье. Но, если с моим опытом выпитых бутылок мне нужно объяснять, что вот эта режущая зубы кислота есть “звенящий терруар”, то у меня просьба одна: смешай эти 5 парцелярок и добавь сахарку, пожалуйста! Не мучай ни себя, ни остальных.

Я не верю, что в регионе, типа Шампани, даже сейчас с потеплением, кроме частных случаев действительно неплохих виноделов и на хороших участках постоянно (!) можно делать зеро дозаж как в гнилой 2017, так и в жаркий 2018, в побитый градом скромный 2021 и т.п. год.

Хочется кислотности? Приезжайте на Шамповесну и на салоне с 60 виноделами типа Bulles Bio попробуйте Vins Clairs у каждого из них. И так дней 5. Звенеть терруар будет так, что сахар потом захочется ложками есть. Причем, никто из топовых виноделов по зеро дозажу не упирается: Селосс, Ulysse Collin, Egly-Ouriet, Chartogne-Taillet и т.п. - надо немного дозажа для баланса, значит - надо.

Да, есть Cédric Bouchard (Roses de Jeanne), например. Но там просто явно ощущается сладость винограда. А, кстати, знаете, что у вас 2-2.5 г/л сахара в вине может быть именно остаточного? До 1.5 г/л - вообще легко, поэтому многие виноделы “экстра брют” с 5 г/л дозажа заявляют часто как “Брют”. Страхуются. Ибо они меряют дозаж по добавлению сахара, а контролировать их будут по общему сахару в образцах, вот и предпочитают не рисковать. Остаточный же сахар никто вообще не показывает никогда. Но 2 г/л остаточного сахара - это нормально, а вот добавить 0.5-1.5 г/л дозажа и всё, терруар тут же перестает звенеть. Что ж за терруар такой нестойкий в Шампани-то, а!

Как же понять баланс в вине? А так же, как это делают виноделы, подбирая дозаж: ставишь перед собой 5-8 бутылок с разными итерациями дозажа и пробуешь. В нашем случае потребителя - едешь на салон и пробудешь сотни полторы вин примерно одной стилистики. И тут на каком-то этапе сразу понимаешь, где хочется образец не сплевывать, а где - вежливо поблагодарить винодела и бочком-бочком - к следующему стенду.

Ещё раз: я не против зеро дозажа и не за 12 г/л в каждую бутылку. Я - за баланс. Если блюдо требует соли и перца - посоли и поперчи. Не надо есть вечнозеленый сургутско-парцелярный помидор и говорить, что это - вкусно, замешай в бленд со спелыми томатами - никто и не заметит.

Минутка философии на канале…