Вообще я стараюсь уважать российские бренды — и многих я искренне обожаю, потому что аналоги некоторым их средствам найти сложно, а иногда невозможно; но, увы, некоторые скатываются до позорного маркетинга, раздувая свои достоинства перед всей косметической вселенной так, что хочется взять микроскоп и проверить, не добавили ли туда блестки ради эффектности. Я хочу, чтоб вы посмотрели это видео прежде чем начали читать продолжение поста и сложили своё мнение от увиденного; меня, спойлер, на атомы немножк разорвало.
«Аскорбил тетраизопальмитат почти не используется в мире, а тем более нашими российскими производителями». Беру лупу, открываю гугл и прилагаю список: 50 средств на каждой из 15 страниц — в сумме ~750 европейских и российских продуктов. И это, заметьте, далеко не все; средств с этим активом я уверена на порядок больше. Про наших слонов вообще молчу: вон, Icon skin давно у себя в ассортименте имеют средства с этой формой, на вскидку вспомнила ещё The Act — короче, найти можно и совсем без труда.
«Концентрация 2% — максимально доступная, если ввести больше, то кожа будет сходить пластами». Серьёзно? The Ordinary Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% — отзывов о раздражающем потенциале банки не нашла, люди ругаются лишь на новые комедоны, но это уже проблема базы, не актива. Health Labs Care — 10%, восторгов a lot, проблем с раздражением — zero. Может, я просто поисковой строкой пользоваться не умею, раз не нашла?
Про «2% — максимум для актива» ещё хочется добавить буквально пару слов. Я перелопатила регламенты в РФ и ЕС, где описаны компоненты, которые или совсем нельзя использовать в косметике, или можно, но в ограниченном количестве — там вообще про витамин С и его эфиры не сказано ни слова. Более того, опыт других брендов, особенно европейских (у них с этим жёстче), полностью подтверждает мою мысль. И если бы побочные действия от 2% действительно имелись, уверена: такие случаи были бы подробно описаны в документах по профилю безопасности компонента, а не оставались бы на уровне страшилок.
Про «самую эффективную форму витамина С» тоже жажду поговорить. Аскорбил тетраизопальмитат (ATIP) - это липофильная и стабильная форма витамина С. Липофильные формы лучше проникают в кожу, поэтому в этом смысле она (форма), конечно, хороша.
Есть несколько критериев, по которому мы оцениваем крутоту витамина С: стабильность, проникающая способность и, конечно же, способность к конверсии в активную L-AA (аскорбиновую кислоту) внури кожи. С первыми двумя понятно, а вот с третьим нужно разбираться.
Многие активы, которые являются призводными чего-либо требуют консерсии в свою активную форму; в этом участвуют ферменты, для разных активов и форм свои. Так как саму аскорбиновую кислоту стабилизируют путём присоединения к молекуле дополнительной группы (жирные кислоты, фосфаты, сахара), то ферменты расщепляют эти добавки, высвобождая активную форму. Но есть проблема: разные формы витамина С могут требовать к себе работы разных ферментов, отсюда возникает ещё одна проблема — не у всех людей все ферменты работают одинаково хорошо. На это тоже влияют свои факторы: состояние барьера кожи влияет на доступ и активность ферментов; дифференциация кожи (кератиноциты, которые меньше дифференцированы, имеют большую эстеразную (тот самый фермент, который по идее должен расщеплять ATIP) активность - в зрелой коже таких клеток банально меньше), влияние внешних факторов (UV-излучение и оксидативный стресс как следствие, например); да, елки-палки, настроение с утра и как хорошо ты поел тоже. Посему приходим к выводу, что нет универсальной, идеальной, самой-самой лучшей формы какого-либо актива, иначе бы на рынке не существовало такого разнообразия. Есть плюс: ATIP может не требовать полной конверсии, он может работать как антиоксидант сам по себе.
Ну и закончу тем, что исследований по эффективности данной формы на данный момент мало, но будет очень здорово, когда появятся.
«Аскорбил тетраизопальмитат почти не используется в мире, а тем более нашими российскими производителями». Беру лупу, открываю гугл и прилагаю список: 50 средств на каждой из 15 страниц — в сумме ~750 европейских и российских продуктов. И это, заметьте, далеко не все; средств с этим активом я уверена на порядок больше. Про наших слонов вообще молчу: вон, Icon skin давно у себя в ассортименте имеют средства с этой формой, на вскидку вспомнила ещё The Act — короче, найти можно и совсем без труда.
«Концентрация 2% — максимально доступная, если ввести больше, то кожа будет сходить пластами». Серьёзно? The Ordinary Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% — отзывов о раздражающем потенциале банки не нашла, люди ругаются лишь на новые комедоны, но это уже проблема базы, не актива. Health Labs Care — 10%, восторгов a lot, проблем с раздражением — zero. Может, я просто поисковой строкой пользоваться не умею, раз не нашла?
Про «2% — максимум для актива» ещё хочется добавить буквально пару слов. Я перелопатила регламенты в РФ и ЕС, где описаны компоненты, которые или совсем нельзя использовать в косметике, или можно, но в ограниченном количестве — там вообще про витамин С и его эфиры не сказано ни слова. Более того, опыт других брендов, особенно европейских (у них с этим жёстче), полностью подтверждает мою мысль. И если бы побочные действия от 2% действительно имелись, уверена: такие случаи были бы подробно описаны в документах по профилю безопасности компонента, а не оставались бы на уровне страшилок.
Про «самую эффективную форму витамина С» тоже жажду поговорить. Аскорбил тетраизопальмитат (ATIP) - это липофильная и стабильная форма витамина С. Липофильные формы лучше проникают в кожу, поэтому в этом смысле она (форма), конечно, хороша.
Есть несколько критериев, по которому мы оцениваем крутоту витамина С: стабильность, проникающая способность и, конечно же, способность к конверсии в активную L-AA (аскорбиновую кислоту) внури кожи. С первыми двумя понятно, а вот с третьим нужно разбираться.
Многие активы, которые являются призводными чего-либо требуют консерсии в свою активную форму; в этом участвуют ферменты, для разных активов и форм свои. Так как саму аскорбиновую кислоту стабилизируют путём присоединения к молекуле дополнительной группы (жирные кислоты, фосфаты, сахара), то ферменты расщепляют эти добавки, высвобождая активную форму. Но есть проблема: разные формы витамина С могут требовать к себе работы разных ферментов, отсюда возникает ещё одна проблема — не у всех людей все ферменты работают одинаково хорошо. На это тоже влияют свои факторы: состояние барьера кожи влияет на доступ и активность ферментов; дифференциация кожи (кератиноциты, которые меньше дифференцированы, имеют большую эстеразную (тот самый фермент, который по идее должен расщеплять ATIP) активность - в зрелой коже таких клеток банально меньше), влияние внешних факторов (UV-излучение и оксидативный стресс как следствие, например); да, елки-палки, настроение с утра и как хорошо ты поел тоже. Посему приходим к выводу, что нет универсальной, идеальной, самой-самой лучшей формы какого-либо актива, иначе бы на рынке не существовало такого разнообразия. Есть плюс: ATIP может не требовать полной конверсии, он может работать как антиоксидант сам по себе.
Ну и закончу тем, что исследований по эффективности данной формы на данный момент мало, но будет очень здорово, когда появятся.