Пино нуары закончились и последовал 100% Пино Блан BO/R18 (deg22).
La Boloree уникальный участок площадью всего 0,2га с песчано-известняковыми почвами, на которых растут 60+ летние лозы Пино блана.
При открытии я понял почему все хейтят это кюве. Ядрёная кислотность затмила вообще все остальные органолептические впечатления. И хотя все вина Бушар делает строго без дозажа, именно здесь это пронзительно чувствовалось. К счастью длительная аэрация просто преобразило это вино. Оно развилось и эволюционировало. На смену хрустящей цитрусовой кислотности пришли сладкие яблоки, мел и обволакивающая теплота. Просто другое вино оказалось в наших бокалах спустя 1,5 часа лёгкой аэрации. Второе по яркости и запоминаемости вино из всех продегустированных парселей.
Ну и наконец перешли к Шардоне.
HL/R19 (deg23) - 100ШД.
Участок La Haute-Lemblee площадью 0.11га и пятью клонами Шардоне, высаженными в 2002 году. И снова вот это вот мало, экспериментально, загадочно. В целом по ощущениям это было рано пить. Да все вина были очень свежие, но во всех предыдущих кюве это ощущалось не так сильно. Здесь были только кислые зелёные яблоки, тонко-звонко и всё. Но без сомнений вина с этого льё ди заслуживают внимания и совершенно точно с возрастом набирают силу. В этом мы убедились на примере следующего вина.
Завершало основную программу кюве с лаконичным названием О.Р. что означает Oenotheque Personnelle HL/R08 (deg12). Энотека с участка О Лембле - 100% Шардоне, урожай 2008 года. Очень забавно видеть энотеку с выдержкой на осадке 4 года. Приличные люди базу дольше держат, воскликнет пытливый телезритель из Москвы и будет прав. Но по меркам Седрика это уже много) И похоже это практически единственный способ найти и попробовать его вина не самых последних урожаев. Тут дело не только в сроках выдержки до дегоржажа, но и в том, что он их не выпускает в продажу и держит у себя в погребе пока они не станут готовы по его ощущению. Впрочем это лишь гипотеза, как оно на самом деле и почему это так, мы, наверное, не узнаем. Поскольку найти ни само вино, ни его описание, ни какие-либо комментарии о нем просто нереально. Вина этого выпущено в районе 100 бутылок. Так что неважно что там, просто спасибо что дали попробовать.
А попробовать было что. Красивый, статный, глубокий блан де блан, заметно отличающийся от всего остального своим богатством и развитостью. При этом все равно вино казалось моложе своих лет, 12 лет от даты дегоржажа не ощущались вовсе. Может сила великого 2008 миллезима, может величие винодела, может тот факт, что бутылка провела всю жизнь в погребе винодельни, а может и всё это вместе дало прекрасный результат.
Ну и в конце дегустации с участниками был проведен бесчеловечный эксперимент. Им было объявлено, что к сету вслепую будет добавлена какая-то бутылка игристого, которую нужно будет угадать. Бесчеловечность эксперимента заключалась в том, что этой бутылкой была Урсула 2019 года, соседний 18й винтаж которой мы пробовали за полтора часа до этого.
Ну и, конечно... никто не угадал. Общее мнение сводилось к тому, что это либо блан де нуар, либо не менее 80% пн в купаже. Свежий винтаж. Брют. И действительно после кислотного пино блана остальные кюве казались сладкими, так что тут ошибиться было легко. Ну и, конечно, для справедливости надо сказать, что 19й год Урсулы отличался от 18 довольно сильно. Он тоже был интереснее других льё ди, но он был другим. Кто-то скажет, что это отсутствие стабильности, но по мне так, а что вы хотели от терруарной Шампани? Никто не хейтит винодела за то, что его Кло де Без зависит от урожая и каждый год отличается друг от друга. Так почему в данном случае должно быть иначе?
Для меня лично в этом эксперименте сложился другой свой собственный субъективный вывод: не грех было не узнать Урсулу, важно что не узнали Роз де Жан. О чем это говорит? Ну либо о том, что нет у вин Бушара какой-то супер очевидной изюминки или отличия, по которой его вина можно было бы безошибочно определять.
La Boloree уникальный участок площадью всего 0,2га с песчано-известняковыми почвами, на которых растут 60+ летние лозы Пино блана.
При открытии я понял почему все хейтят это кюве. Ядрёная кислотность затмила вообще все остальные органолептические впечатления. И хотя все вина Бушар делает строго без дозажа, именно здесь это пронзительно чувствовалось. К счастью длительная аэрация просто преобразило это вино. Оно развилось и эволюционировало. На смену хрустящей цитрусовой кислотности пришли сладкие яблоки, мел и обволакивающая теплота. Просто другое вино оказалось в наших бокалах спустя 1,5 часа лёгкой аэрации. Второе по яркости и запоминаемости вино из всех продегустированных парселей.
Ну и наконец перешли к Шардоне.
HL/R19 (deg23) - 100ШД.
Участок La Haute-Lemblee площадью 0.11га и пятью клонами Шардоне, высаженными в 2002 году. И снова вот это вот мало, экспериментально, загадочно. В целом по ощущениям это было рано пить. Да все вина были очень свежие, но во всех предыдущих кюве это ощущалось не так сильно. Здесь были только кислые зелёные яблоки, тонко-звонко и всё. Но без сомнений вина с этого льё ди заслуживают внимания и совершенно точно с возрастом набирают силу. В этом мы убедились на примере следующего вина.
Завершало основную программу кюве с лаконичным названием О.Р. что означает Oenotheque Personnelle HL/R08 (deg12). Энотека с участка О Лембле - 100% Шардоне, урожай 2008 года. Очень забавно видеть энотеку с выдержкой на осадке 4 года. Приличные люди базу дольше держат, воскликнет пытливый телезритель из Москвы и будет прав. Но по меркам Седрика это уже много) И похоже это практически единственный способ найти и попробовать его вина не самых последних урожаев. Тут дело не только в сроках выдержки до дегоржажа, но и в том, что он их не выпускает в продажу и держит у себя в погребе пока они не станут готовы по его ощущению. Впрочем это лишь гипотеза, как оно на самом деле и почему это так, мы, наверное, не узнаем. Поскольку найти ни само вино, ни его описание, ни какие-либо комментарии о нем просто нереально. Вина этого выпущено в районе 100 бутылок. Так что неважно что там, просто спасибо что дали попробовать.
А попробовать было что. Красивый, статный, глубокий блан де блан, заметно отличающийся от всего остального своим богатством и развитостью. При этом все равно вино казалось моложе своих лет, 12 лет от даты дегоржажа не ощущались вовсе. Может сила великого 2008 миллезима, может величие винодела, может тот факт, что бутылка провела всю жизнь в погребе винодельни, а может и всё это вместе дало прекрасный результат.
Ну и в конце дегустации с участниками был проведен бесчеловечный эксперимент. Им было объявлено, что к сету вслепую будет добавлена какая-то бутылка игристого, которую нужно будет угадать. Бесчеловечность эксперимента заключалась в том, что этой бутылкой была Урсула 2019 года, соседний 18й винтаж которой мы пробовали за полтора часа до этого.
Ну и, конечно... никто не угадал. Общее мнение сводилось к тому, что это либо блан де нуар, либо не менее 80% пн в купаже. Свежий винтаж. Брют. И действительно после кислотного пино блана остальные кюве казались сладкими, так что тут ошибиться было легко. Ну и, конечно, для справедливости надо сказать, что 19й год Урсулы отличался от 18 довольно сильно. Он тоже был интереснее других льё ди, но он был другим. Кто-то скажет, что это отсутствие стабильности, но по мне так, а что вы хотели от терруарной Шампани? Никто не хейтит винодела за то, что его Кло де Без зависит от урожая и каждый год отличается друг от друга. Так почему в данном случае должно быть иначе?
Для меня лично в этом эксперименте сложился другой свой собственный субъективный вывод: не грех было не узнать Урсулу, важно что не узнали Роз де Жан. О чем это говорит? Ну либо о том, что нет у вин Бушара какой-то супер очевидной изюминки или отличия, по которой его вина можно было бы безошибочно определять.