Нет багета🥖нет шампанского!🍾

Есть такие классные виноделы - семья Тарлан (Tarlant) из деревни Тарланвиль, то есть Œuilly. Просто только официально они занимаются виноделием с 1687 года, а до этого там и концов не найти. В итоге, по-моему, в деревне на 100 дворов половина будут Тарланы, но только одни из них - правильные.

У них очень интересные вина, а Мелани и её брат Бенуа, участвуют, по-моему, во всех салонах био, борьбе за отмену химии в виноградниках, против 'vignes semi-larges' (VSL) и много чего. Но главное, конечно, это - шампанское.

Во время визита на домен вы сможете увидеть разные образцы почв и то, откуда именно производится то или иное кюве. Карты Шампани, на которых отмечены парцели… Да, сейчас всё это стало мейнстримом, но они это всё практиковали среди первых ещё давно.

Вернемся к “ВАМ!” что расшифровывается как Pinot Blanc, Arbann, Petit Meslier в пропорции примерно 20/20/60% или 30/30/40% ещё и зеро дозаж. Почему “примерно”? Потому что это - один участок Four à Chaux, что выросло - то выросло.

Хороший и сбалансированный зеро дозаж, нет зеленушки и раздражающей кислотности Пти Мелье. Арбан - да, даёт хвойную нотку, но тоже - в меру, а не как ветку ёлки пожевал. Пино Блан - тоже собирается вовремя без цветочно-медовой приторности. Очень хорошо сделанное, приятное “травянистое” кюве. Из минусов: мне этот ВАМ! нравился, когда он был в районе 80-90 евро, а сейчас глянул ценник - “около 200€”. Смешанные чувства, но каждый принимает решение сам.

Вообще, у Тарланов мне нравится “Zéro Dosage” база, потому что они сразу поставили себе целью создать именно зеро дозаж, понятный простому потребителю и до сих пор держат этот тренд. Спелый виноград, сладость, а не кислотность лимона, баланс в целом - один из тех брютов натюр, с которого бы я рекомендовал начинать своё знакомство с “понятными зеро дозажами”.

А вот розешка с +5 лет выдержки и некоторые другие кюве у меня вызывают вопросы. И не только у меня, а в том числе - и у коллег по винодельческому цеху. Ощущение такое, что не все их вина предназначены для долгой выдержки на осадке и потому улетают в редукцию “с капустой”, как я это называю. Т.е. не такая приятная ароматика кремня, легкой спички, а то, что потом крутишь в бокале полчаса и всё равно никак убрать не можешь.

Но, в целом, как минимум, “ВАМ!” и семья Tarlant точно заслуживают отдельной публикации и вашего внимания. Если не пробовали и денег не сильно жалко - советую.

Понятно, что климат нонче другой, но даже с потеплением… Поиграться, показать, что они есть - ок, но вот именно достойных творений получается не так уж и много.

Причин - множество, но, допустим, давайте для примера возьмем только пино блан и только один аспект - окно сбора урожая. Вот для пино блан оно составляет около 3 дней. Соберешь раньше - будет зеленый и невкусный, позже - уйдет в приторные цветочные нотки, убивая свежесть шампанского. И это - только один из факторов, до этого надо и виноград вырастить здоровый, и как виноделу - потом иметь некривые руки.

Арбан часто дает зеленую еловую хвою, пти мелье - зелень и повышенную кислотность, пино гри… наверное, тоже чем-то в этом мире полезен. В общем, я - не фанат, простите уж. Можете мне сколько угодно говорить, как это “звеняще терруарно”, но очень немного шампанских прошли банальный фильтр:”А возьму ли я это шампанское себе в погреб?. Да, а ещё эти вина сложно найти и они дорого стоят.

Тем приятнее отметить исключения на этом фоне:

Les Revenants от Кальзака - уже классика. Это кюве с начала своего релиза и по сей день не подводит никогда. Но тут нужно сразу рассказать его историю перед подачей, потому что оно настолько выбивается по своей органолептике по сравнению со стандартными сортами, что неподготовленному разуму может быть непривычно. Открыть за 40-60 минут до подачи.

Soléra от Olivier Horiot - 7 сортов винограда, терруар - серые мергели + твердый киммериджский известняк, экспозиция - северо-запад. Год выдержки в бочке, потом - в фудр солеры. Ощущение сначала такое, что пьешь Substance Селосса, те же елочно-смоляные нотки, но вот это кюве - гораздо свежее. Нет “жира” и тяжести, а потому отлично можно пить и на аперо, и под еду. Никакой "мудянки", отличный чисто сделанный шамп. Советую даже тем, кто не любит всю это био-шмио!

За обычные сорта отдувались:

J-M Sélèque - Soliste Pinot Noir 2018 - 1er Cru Les Gayères - лозы 1975 года, терруар Pierry. Западный склон, заходящее солнце, концентрированные ягоды. И даже на дозаже 2 г/л было предсказуемо сбалансировано и добротно. Великое? Нет. Хорошее? Да.

Clandestin - Les Revers - северный парсель 0.4 га с киммериджской почвой. Винификация и выдержка в 228-литровых дубовых бочках в течение 10 месяцев. Тот самый “звенящий терруар”. Честно: понимаю, почему его любят, но именно хайпа вокруг Clandestin понять не могу.

Из неплохих вариантов забытых сортов мне ещё нравится Laherte Frères - Les 7, особенно, если поискать старенький дегоржаж. Тоже понятно, что хотел сказать автор и “можно простому человеку предложить”. Benoît Lahaye - Le Jardin de la Grosse Pierre - уже “задание под звездочкой”. Хорошо, но на непосвященный ум может лечь не очень.

Есть какие-то любимые кювешки из забытых сортов посоветовать общественности? Делимся, не стесняемся, а я пока пошел сырники стряпать.

Мне кажется, у каждого, кто увлекается вином, есть “Та самая бутылка, с которой всё и началось". Причем, это не обязательно должно быть что-то экстремально дорогое. Причиной увлечения шампанским может быть бутылочка, выпитая в момент отпуска. Или официант перепутал заказ, принеся вместо графинчика теплой водки под стейк красное Бордо, и, вуаля - человек уже начинает разбираться в танинах и оттенках ягод.

Мои отношения с Бургундией не складывались. Олдскульные вина мне не нравились: и ждать 20 лет я был не готов, и после выхода вин на пик в них появлялись выраженные нотки третички в ароматике - это не совсем моё. Причем, я никогда не говорил, что Бургундия - это трэш и непонятная мода, нет. С моим опытом я мог оценить прелесть вин как таковых и даже честно ходил на дегустации. Увы, безрезультатно, просто - было не моё. К тому же: печень нам дана всего одна, и я целиком посвятил и себя, и её ресурсы шампанскому.

Но однажды был ужин, посвященный особому событию в команде единомышленников, друзей, коллег и просто хороших людей одновременно. Помимо, разумеется, отличного (а каким оно ещё может быть? 🤷‍♂️) шампанского, там были вина Бургундии. Выпить, заесть, забыть - всё стандартно. Ничто не предвещало беды.

И вдруг на одном из бокалов я залип. Я не могу объяснить, почему именно это вино произвело на меня такое впечатление. Видимо, один из тех случаев, когда “сердцу не прикажешь”. Вино было очень сочным, ягодным, понятным, классным без лишних объяснений, но одновременно с этим - элегантным, изящным, с волшебной эволюцией в бокале.

“Gevrey-Chambertin - Aux Échezeaux” 2018 года от Domaine Fourrier. “Та самая бутылка”, которая разделила для меня мир Бургундии на «до» и «после».

Сейчас с опытом я понимаю, почему мне понравился 2018 год: более яркий, открытый и ягодный. Berry bomb - выбор неофита. Но вот почему запало именно это кюве - вопрос. Во время своего первого визита на домен год назад, я спросил Жан-Мари, что именно такого могло меня зацепить. Он тоже немного удивился, потому что это - не самый очевидный потенциальный фаворит новичка.

Приведу его ответ вкратце: “Это - вино для ценителей, не очень мощно-структурное, несмотря на год. Оно феноменально раскрывается многослойной ароматикой: ощущение такое, что каждые несколько минут открываешь в нём что-то новое. Оно не ошеломляет с самого начала, в его глубину и элегантность нужно погрузиться. Вино - классическая музыка: утонченность, грациозность и многогранность”.

И поэтому, на этой неделе, при визите на домен я был в шоке, увидев, что…

(Продолжение следует. Без регистрации и смс)

Знаете, честно, у меня такое ощущение, что дома а) слегка зажрались, б) переоценили прогнозы инфляции, задрав цены, и в) переоценили покупательский спрос, думая, что послековидный отскок будет вечным.

Давайте вспомним, после ковида у Шампани получился идеальный шторм:

- Всем захотелось пить, гулять и веселиться, рестораны открылись - спрос взлетел, причем - практически моментально и резко вверх.

- Залили ковид деньгами - на рынке появились свободные средства для покупки вина и не только.

- Неурожай, гниль винограда и т.п. но итог один: на момент роста на рынке сложился дефицит вин без возможности его восполнить. Условный гнилой виноград 2017-го года быстро компенсировать было нереально, нужно было ждать следующие релизы.

- В результате этого даже большие дома, даже для базовых кюве перешли на квоты. Один дом (не будем называть имени) в конце года продавал кавистам и ресторанам во Франции максимум 24 бутылки базы (!) за раз. И это - кюве, которое до этого стояло в супермаркетах спокойно при обычных объемах 1.5-2 млн. бутылок в год.

В итоге, те кюве больших домов, которые раньше были 35-40 евро, сейчас стоят 50-60 евро, что, простите, но до фига, как мне кажется.

Особенно, когда на рынок вышло большое количество виноделов с хорошим качеством и более низким ценником, а плохой 2017 год сгладился и жарким 2018-ым годом, и отличным 2019-ым, т.е. на рынке появилось вино. Да и денег, по ощущениям, в мире поубавилось.

Мне же показалось: кто-то решил, что праздник будет вечным. Но пока что статистика говорит об обратном. Ваши мнения?

#минутка_занудства